Вокруг Аннапурны, Непал. Трек мечты, пройденный на пределе возможностей. Часть вторая: Чаме — озеро Тиличо — Як Кхарка.

Предыдущая часть: Катманду — Бесисахар — Чаме.

Карты:

Общая карта трека вокруг Аннапурны.

Профиль высот (до перевала Торонг-Ла). Звездочками указаны места, в которых мы останавливались ночевать.

20.10.17. Чаме (2670) — Нижний Писанг (3200). 5,5 часов.
Сегодня мне выпало, прямо скажем, нелёгкое испытание. Я разболелась. Вот никак не ожидала от своего организма такой подставы. Ведь ещё даже не было по настоящему холодно. Непонятно, где я могла так простудиться.
Ночью спала отвратительно. Нос заложен, горло болит, да и общее самочувствие хреновое. Дома взяла бы больничный и лежала бы весь день пластом. Но здесь совсем другое дело, здесь я не могу себе такого позволить.
Встала, собралась, позавтракала (абсолютно без аппетита) и в путь, на тропу.

Одна из многочисленных ступ на треке. Эта, недалеко от Чаме, по пути в Писанг, одна из самых красивых.

Постепенно разошлась, вот только нос мой, зараза, приносил дискомфорт и мешал дышать жутко.
Но я так просто не сдаюсь, упрямо иду вперёд, даже такая вот больная. Кстати, никакой Acamol Tsinun (наше израильское лекарство от простуды)  мне не помогает, симптомы не снимает почему-то, хоть и принимаю его регулярно.
Сегодня большая часть маршрута проходила по джиповкам. И сегодня впервые эти джиповки мне реально мешали. Они были ужасно пыльными. Каждый проезжающий джип, а проезжало их немало, поднимал облако пыли. Неприятно.
Небольшой участок тропы проходил по лесу, и это было кайфово. Были и подъёмы и спуски. Общий набор высоты 530 m.
Вышли из Чаме. Совсем близко маленькая деревушка Талеку. Гестхаузов в ней очень мало. Думаю, останавливаться здесь стоит только в экстренных случаях. Хотя, в деревне, где нет туристов, может быть очень душевная атмосфера и теплый приём со стороны непальцев.
Идём по левому берегу нашей, уже ставшей «своей в доску», реки Марсъянди. Она шумит далеко внизу и частенько удивляет своими красочными видами. Нередко останавливаюсь, завороженная этими сказочными пейзажами.Пришли в Братанг. Здесь есть туристический центр, называемый Tea House, совсем новый, недавно построенный. Очень красивый, с кафе и туалетами. Прямо, как в Европе. Народ  здесь задерживается.
Я имела счастье увидеть своих соотечественников и сказать им: «Шалом!». Вчерашние девочки, Гали и Марва тоже были здесь.
Мы не стали засиживаться, чуть-чуть передохнули  и тронулись дальше.

Дорога вырублена прямо в скале.

Вскоре после Братанга нашему взору открылась величественная стена, напоминающая гигантский цирк. Гладкая, крутая, высотой до 4900 m. Это место называется Swargadwari Danda, что в переводе означает «Ворота в рай».

Swargadwari Danda. Самая высокая точка имеет высоту около 4900 m. Относительная средняя высота примерно 1500 m.

Мой портер-гайд сказал, что  до сих пор никто не смог по этой гладкой стене забраться наверх. Все попытки кончались неудачей. Были случаи, что люди срывались и гибли. Эта стена не пускает к себе восходителей.
Идём дальше. Виды не перестают поражать красотой, поэтому часто фотографирую/сь.

На фоне водопада, который плохо виден. Видок у меня грустный, поскольку больна.

После поселения  Дхикур Покхари дорога раздваивается. Направо — в Верхний Писанг, налево — в Нижний. Портер сказал, что мы идём в Нижний Писанг, поскольку в Верхнем Писанге много людей, и всем не хватает одеял. По-моему, он это придумал.

Виды по пути в Нижний Писанг. Справа — Верхний Писанг.

Иду и часто оглядываюсь назад на Сваргадвари. Просто не могу не оглядываться, настолько скала необычна и красива.

Марсъянди и горная гряда «Ворота в рай».

Пришли в Нижний Писанг. Моя новая знакомая, Лек из Тайланда, позвала нас в лодж, в который они с портером уже заселились. Я с радостью согласилась. Лек очень приятная.
Лодж, надо заметить, был паршивенький. Душ и туалет один на всех. Розеток в комнате нет. Слышимость 100% справа, слева, снизу. А тут ещё пришла группа шумных эмоциональных французов. Всего 5 человек, а шуму от них, как будто человек 20.
В момент прихода в лодж я была абсолютно никакая. Еле передвигала ноги. Хотелось только плюхнуться на кровать и лежать. Но виду не подавала, пожалеть меня всё равно некому.
Мы договорились с Лек и с нашими портерами, что отдохнём и в 16:00 пойдём в Верхний Писанг смотреть монастырь и вид на Аннапурну II.
Я отдохнула, вроде немного полегчало. Пошли втроём, мой портер не пошёл, и я не поняла, почему. Но это неважно.
Подъём к монастырю мне дался с великим трудом, а ведь это всего 100 метров по вертикали. Главное — понять, то ли это моя простуда, то ли  начинается горняшка. Мы же уже на высоте 3200 m, как никак. Хотя горняшки быть ещё не должно, высота не та, да и таблетки я принимаю для профилактики, как доктор рекомендовал (Uramox, 125 mg, 2 раза в день).
С трудом, с многочисленными остановками доплелась я до верха. Монастырь был открыт, и внутри играли буддисты на своих особых инструментах. Очень интересно. И вид на Аннапурну зачётный. Правда, освещение было неважное. Утром, наверняка, вид более впечатляющий. 

Аннапурна II (7937 m). Вид из Верхнего Писанга.

На фоне Аннапурны II с Лек, новой знакомой из Тайланда.

Лек и её очень молодой и очень обаятельный портер.

Трудно не сфотографироваться на фоне горы, реки, водопада и т.д.  Аннапурна II и я, вся больная, хоть и улыбаюсь.

Вокруг звучала ивритская речь, было полно израильтян, и знакомых и незнакомых. Все они остановились в Верхнем Писанге. Звали пить чай, хамудим.
Спуск вниз прошёл лёгко.
Вернулись в лодж, душ был свободен (французы уже закончили мытьё), и я нашла в себе силы помыться. Струя была слабенькая и чуть теплая (нагревание от газовой колонки). В конце, расхрабрившись, применила метод «клин клином вышибают» и окатилась холоднющей водой. После душа немного воспрянула.
На ужин заказала кипяток и дал бат (что такое дал бат знают те, кто прочитал первую часть,  раздел Нгади — Джагат). В кипятке развела наш израильский супчик и с удовольствием его выпила. Это было, то, что нужно. А вот дал бат пошёл не очень. К рису почти не притронулась. Аппетита по-прежнему нет.
На ужине появился мой портер Харка Таманг и сказал, что болен, что у него проблемы с желудком. Предложила ему таблетки, но он отказался.
О времени завтрашнего выхода в путь он не договорился, и я волнуюсь, чем это закончится, пойдём ли мы завтра дальше. Я, несмотря на плохое самочувствие, настроена только идти и идти. А вот он?
Ночью спала плохо из-за шума. Портеры, жившие этажом ниже, громко и долго разговаривали, такое впечатление, что они находились в одном метре от меня.

21.10.17. Нижний Писанг (3200) — Мананг (3540). 8 часов.
Вчера мой портер пожаловался на плохое самочувствие, но больше ничего не говорил и походный день не отменял.
Я, как ни в чём ни бывало, встала, собралась, позавтракала. И тут показался Харка. Готовится к выходу. Ура, идём!
На  переходе Писанг — Мананг есть два пути — нижний и верхний. Нижний путь проходит через Хамде, где имеется даже аэропорт. Этот маршрут  считается лёгким, всего 15 км и с очень маленьким перепадом высот.
Верхний маршрут через Гьяру и Нгавал славится своими умопомрачительными видами. Но он и тяжелее — 19 километров с чистым подъёмом около 500 метров, не считая апдаунов (вверх-вниз). И это, если не идти через Chulu, а сразу из Нгавала спуститься вниз к Мюнчи.
Многие делят его на две части. Идут до Нгавала (это половина пути по верхней тропе), а на следующий день идут до Мананга.
Мой портер был настроен идти этот переход за один день, и я была с ним согласна.
Но, разумеется, я хотела идти только по верхней тропе. Портер Харка не возражал, и мы пошли.
Самочувствие моё было наипаршивейшим. Ужасно обидно. Ну почему же это случилось?! Простуда, грипп, непонятно, что. Я же сильная, закалённая… Вот такую злую шутку сыграл со мной Непал.
Но я не сдаюсь. Иду вперёд. Главный дискомфорт из-за носа. Как только начинаю двигаться, он перестаёт дышать. Приходиться дышать ртом, а это очень неприятно, во рту всё пересыхает. Вот в таком состоянии и шла. Таблетки  и капли — как мёртвому припарки, никакого эффекта. Часто останавливалась, чтоб хоть как-то восстановить дыхание носом. Получалось, но ровно на несколько минут. Запас туалетной бумаги таял на глазах, хорошо хоть, что её тут везде продают.
Сразу за Писангом начался подъём. Никакой опасности или особой трудности он не представлял. Просто крутой и длинный подъём по хорошо протоптанной тропе. Перепад высот 470 метров.

Основной подъём на сегодня. После него будет легче.

На подъёме все шли медленно, поэтому на тропе скопилось немало треккеров . Но медленнее всех шла я. По крайней мере, мне так казалось.
Но я шла, продвигалась вперёд, неважно, что медленно. Торопиться особо некуда.
Эх, была бы я здорова, всё было бы намного веселее!
С тропы открывались действительно фантастические виды.

Ущелье Марсъянди. Вид на Аннапурну III.

Но вот подъём закончился, мы пришли в Гъяру. Здесь, рядом со ступой, есть смотровая площадка с изумительными видами на ущелье и горы. И много, много израильтян. А израильтян мне всегда приятно видеть.
Сделала несколько удачных снимков, в том числе и меня сфоткали удачно на фоне Аннапурны III.
И про болезнь забыла при виде такой красоты.

Оглядываясь назад. Вид на Аннапурну II.

Глядя на фото, кажется, что процесс похудения уже пошёл 🙂

Гъяра. На фоне Аннапурны III .

С портером на смотровой площадке в Гъяре.

Следующий пункт на пути — Нгавал. Он расположен почти на той же высоте, что и Гъяра. Были лишь маленькие подъёмы-спуски в соответствии с рельефом местности.

Тропа из Гъяры в Нгавал.

Тропа и Аннапурна III.

Красота видов на участке Гъяра — Нгавал просто зашкаливала. Жаль, те кто выбирает нижнюю тропу через Хамде не видят все эти сногсшибательные пейзажи.

Взгляд назад. Аннапурна II во всей своей красе. Слева виднеются домики Гъяры.

Один из множества умопомрачительных видов сегодняшнего дня. Вдали, как бриллиант в короне, возвышается над ущельем скала Сваргадвари Данда.

Внизу — Хамде.

Вход в Нгавал.

В Нгавале остановились в лодже рядом с красивой гомпой отдохнуть и выпить лемон ти. 

Гомпа в Нгавале.

Увидели портера тайландки Лек. Оказывается, они решили, что на сегодня хватит, и остаются ночевать в Нгавале. Хотя Лек не больна, как я, и идёт быстрее меня. Но вот так, люди не хотят напрягаться.
А мы пошли дальше. До Мананга оставалось примерно 9 километров, почти без подъёмов.
После Нгавала начался спуск по джиповке. Правда, джипы здесь, к счастью не ходят, но очень пыльно всё равно. Нет джипов, зато есть сильный ветер, поднимающий пыль с дороги.
От Нгавала есть верхняя тропа до Браки через Chulu. Она, надо полагать, обалденно красива. Но более длинная, пришлось бы подниматься ещё примерно 200 метров по вертикали, а затем, соответственно, спускаться. Портер, не советуясь со мной, пошёл вниз по пыльной джиповке. И я конечно же за ним. В тот момент я не знала точно, что можно идти по верху через  Chulu, но если бы и знала, наверное, всё же выбрала более короткий путь, тот по которому мы и пошли. Все треккеры шли по этой же дороге, кстати.
Сегодня мы видим целый день примерно одни и те же виды. И они прекрасны, и их невозможно описать словами. Белоснежные вершины, глубокие ущелья, горная речка внизу… Всё это вызывает непрерывное восхищение. Правда, от восхищения «нетто» меня отвлекает ежеминутная борьба с болезнью. И это — жаль.
Думаю, что по силе воздействия на душу неискушённого туриста, оказавшегося впервые в Непале, виды на участке Писанг — Мананг  одни из самых лучших на треке . Ну разве что виды по пути на озеро Тиличо могут с ними поспорить.

Вид с тропы на боковое ущелье. Всё остальное можно дофантазировать.

Аннапурна III. Сверкает.

Спустились вниз и идём по джиповке.

Древняя ступа у дороги. Что-то в этом есть. Цепляет.

Пришли в небольшую деревушку  Мюнчи. Хоть мы и шли вниз, я всё равно подустала, поэтому в Мюнчи сделали привал.
Дальше на пути Брака, а за ней — долгожданный Мананг.

Широкая долина на подходе к Манангу. Мирно пасутся яки, и это было похоже на сафари.

Рощица в красках осени перед Манангом. Неожиданно.

Излишне говорить о том, что небольшой подъёмчик перед входом в Мананг я делала уже из последних сил. Это и так понятно.
И вот мы в Мананге. На часах 15:45.
Как же Мананг отличается от всех других посёлков! Я бы назвала его столицей трека вокруг Аннапурны. Здесь есть поликлиника, посадочная площадка для вертолётов, почта и даже кинотеатр. Чувствуется, что жизнь здесь кипит. Полно треккеров, полно гостиниц. Но места в высокий сезон найти можно не всегда. Кто приходит поздно, остаётся «с носом» и вынужден возвращаться в симпатичную деревушку Браку.
Зная это, мой портер заказал место в лодже заранее, и мы прямиком направились туда.
Лодж Alpine Home оказался довольно приятным. Душ и туалет, конечно, общий, но зато есть горячая вода без перебоев, от газовой колонки и унитаз (какое счастье!).
Каждая комната в отдельном домике.

Мой лодж в Мананге.

В комнате очень холодно, но у меня же  2 одеяла. И спальник имеется на крайний случай.
Кроме меня в лодже сегодня трое приятных парней из Израиля и 2 пары, говорящие по-немецки, причём, говорящие много и громко.
После шикарной помывки под горячим душем и сытного ужина я  пришла в себя и вышла немного прогуляться по Манангу. Треккеров посмотреть и себя показать. Случайно встретила знакомого, с которым однажды были в одной группе в походе в Израиле. Неожиданная и приятная встреча . Израильтян в Непале очень много, это известно.
Поговорили с ним, и он, видя, что я больна, сказал, что по-хорошему, мне надо бы возвращаться. Поскольку трудно будет определить, где моя болезнь, а где симптомы горной болезни, если такие вдруг появятся.
Но я, конечно, назад не пойду. Ещё чего! Смотрю вперёд оптимистично. Всё наладится и образуется!

22.10.17. День акклиматазации в Мананге. Поход на Ice Lake, куда я не дошла.
В Мананге принято задержаться на день-два и для лучшей акклиматизации сделать однодневную вылазку по одному из боковых треков: к пещере Миларепы, к смотровой площадке над озером Гангапурна или к ледяному озеру  Айс Лэйк.
По плану, составленному моим портером-гайдом несколько дней назад, сегодня мы должны были идти на Айс Лэйк. Но я почитала про этот поход, посмотрела технические данные на  MAPS.ME  и поняла, что это не мисхак еладим (ивритский сленг), это — серьёзное мероприятие. Подъём на 1100 m по вертикали, расстояние 7 km в каждую сторону.
Портер мой вчера ничего не говорил про поход на озеро, и я решила для себя, что на Айс Лэйк не пойду, а просто отдохну. Если бы не моя болезнь, я, конечно, думала бы по-другому.
Но утром всё изменилось. Я встала поздно, сегодня же день отдыха, и тут Харка Таманг  «проснулся», говорит мне: «Елена, идем на Айс Лэйк».
Чувствовала я себя совсем больной, но от такой затеи было трудно отказаться. Меня же так легко можно зажечь походом! Спрашиваю его: «Ты думаешь, я смогу туда дойти?». Он говорит, что — да. Ну что же, тогда идём. И мы пошли.
Маршрут на Айс Лэйк начинается от деревни Брака. Там есть указатель, и найти его легко.
Мы дошли до Браки, и тут события стали разворачиваться неожиданным образом. Харка вдруг сказался больным и улёгся на траву — отдохнуть. Дескать дальше он идти не может. Что с ним случилось, я  точно и не поняла, могу только предполагать.
Но я уже не готова отказаться от задуманного, хочу идти на озеро. Портер сказал, что тропа туда ясная, заблудиться невозможно и согласился, что дальше я пойду одна.
Я подумала, максимум, если не найду чёткой тропы, просто поверну назад. Всё равно польза будет — погуляю, привыкну к высоте.
В момент начала моего одиночного похода на Айс Лэйк на часах было уже 10:30. Прошла через деревню, через ту её часть, где живут местные жители. Посмотрела на их дома. Они сложены из камней, точно подогнанных друг к другу. Есть электричество, и кое-где даже тарелки TV. Цивилизация проникает, но древний уклад жизни сохранился.

Деревня Брака. Та часть, где не живут туристы.

Тропу нашла быстро. Есть указатели, тропа  хорошо протоптана и размечена сине-белыми черточками. Так размечены боковые треки на Аннапурновском Кольце. Вначале она идёт вместе с красно-белой тропой Кольца, той верхней тропой, по которой мы не пошли их Нгавала.
Тропа постепенно набирает высоту и идёт траверсом вдоль склона. Домики Браки остаются внизу, и открываются просто фантастические виды.

Тропа на Айс Лэйк.

Разумеется, я иду, борясь с собой, на пределе возможностей. Мне очень, очень тяжело, но я иду. Решила, что пройду, сколько смогу, и то будет хорошо.
Честно сказать, наслаждаюсь одиночеством, точнее — отсутствием портера. Никто не стоит над душой, останавливаюсь, когда хочу, без чувства вины, что портеру приходится из-за меня очень медленно идти.
А останавливаюсь я часто, через 20-30 шагов (по эфиопскому методу), и даже на довольно пологой тропе. Этого требует моё, прямо скажем, плачевное состояние здоровья. Чувствую, что горняшки у меня нет, ноги сильные, идут без проблем. Но вот проклятый забитый опухший нос, он не даёт нормально дышать и портит всю жизнь. Спасают ситуацию виды вокруг — они волшебны, и от восхищения я даже забываю про свою хворь на время.Кроме меня, желающих сходить на Айс Лэйк нет. На тропе я одна. А может те, кто хотел, вышли гораздо раньше, всё-таки подъём-то серьёзный.
Внизу, возле ступы в Браке увидела парочку — тоже идут сюда. Думала, очень быстро меня догонят, я же плетусь, как черепаха. Но этого не случилось.
Дошла до развилки. Кольцо Аннапурны уходит вправо, дорога на Айс Лэйк — влево. Пока тропа очень понятная, заблудиться никак невозможно.

После развилки начался крутой подъём. Отвоёвываю каждый метр, но иду вперёд.
Дошла до ступы. Отдохнула. Видела, что парочка приблизилась ко мне, но пока не догнали.
На часах уже 12:00, и было ясно, что до Айс Лэйк я дойти не успею. Ведь от ступы до него было ещё 776 метров подъема по вертикали. И потом весь путь назад до Мананга. Нереально в моём состоянии успеть это сделать.
После отдыха пошла дальше. Было несколько сот метров абсолютно прямого участка, а затем начался очень крутой подъём. Здесь я встретила двух, резво бегущих по спуску девочек, возвращающихся с озера.
Чтобы было интересней идти, я решила замерить по MAPS.ME на сколько метров смогу подняться за час моими темпами.
Ровно за час я дошла до вершины этого крутого подъёма. Там были флаги и постройки, стены сложенные из камня. Видимо, святое место для непальцев.
Себе я уже поставила цель — дойти до высоты 4000 метров. И всё. Озеро расположено на высоте 4600. Возле флагов MAPS.ME показал мне, что до озера осталось 586 метров по вертикали. Значит, за час я поднялась на 190 метров (что совсем неплохо в моём состоянии) и нахожусь в данный момент на отметке примерно 4000 метров, чего и требовалось достичь.
Здесь, возле флагов, я немного потусовалась, попривыкала к высоте. Как на ладони просматриваются вершины  массива  Аннапурна, кусочек Большого барьера и даже моя будущая тропа к озеру Тиличо. Виды сногсшибательные, и ради них стоило сюда идти.

Слева, почти в центре снимка — вершина Гангапурны. Жаль, что об этом я узнала только после трека. А то бы рассмотрела её получше.

Пробыла возле флагов минут 15. Дольше этого находиться здесь было невозможно, дул сильнейший, сбивающий с ног, ветер. Никаких признаков горняшки, к счастью, у меня не наблюдалось. И адреналин от похода, от увиденной красоты, затмил симптомы болезни. Чувствовала я себя в тот момент  очень хорошо. И настроение было приподнятое.
Здесь же меня нагнала та парочка. Женщина очень мелкая, и шла с огромным трудом. Мне  показалось, что она дальше идти не хочет, а её спутник пытается её убедить. Интересно, дойдут ли они до озера? Время ведь уже 13:00. А темп у них практически не намного выше моего. Ну, этого я уже не узнаю…
Будь я здорова, вне всяких сомнений, до озера бы дошла. Но сейчас это невыполнимо, и самое разумное — идти вниз. Что я и сделала. Все эти метры, которые я с трудом отвоёвывала, идя вверх, стали не нужны. Я с лёгкостью отказывалась от них и теряла высоту. Вниз, до Браки, дошла быстро, часа за полтора (дорога вверх заняла 3,5 часа).
Путь от Браки до Мананга уже шла на одной силе воле. Мечтала поскорее плюхнуться в постель и отдохнуть. Всё-таки мне очень, очень нужен день отдыха и ничегонеделания. Может тогда я почувствую себя лучше?
Вечером увиделась с Тали и Марвой, израильскими девушками, с которыми познакомилась ранее.
Они завтра идут на Тиличо. Звали идти вместе. Очень уж соблазнительно идти рядом с людьми, с которыми можно будет перемолвиться словом на понятном мне языке.  Я сначала было согласилась, но потом здравый смысл взял верх.  Остаюсь. Моему бедному больному организму нужен отдых.

23.10.17. День настоящего отдыха в Мананге. Озеро Гангапурна.
Утром трое израильских парней и Гали с Марвой тронулись в путь. А накануне ребята ходили в кинотеатр, что прямо напротив нашего лоджа, и смотрели фильм «Семь лет в Тибете». Фильм, подходящий к обстановке.
Они ушли, а я осталась. Бэ эзрат а-Шем  (с божьей помощью, перевод с иврита) завтра пойду тоже, и встретимся с ними в базовом лагере Тиличо.
А сегодня я отдыхаю. Утром поговорила с Сашей по вотсапу, помылалась в душе, сделала постирушку. Затем посидела на солнышке, восполнила дневник. Никуда не тороплюсь и наслаждаюсь каждым моментом.

Лодж Alpine Home. стал моим домом на три ночи. Приятным, надо заметить, домом.

Приходила в гости тайландка Лек, она нашла пристанище в соседнем лодже. Очень тепло с нею встретились.
Харка бездельничает, лежит на солнце.
Самочувствие моё всё равно хреновенькое. Улучшения нет, симптомы простуды отступать не хотят, но я надежду не теряю.
Когда закончила все делишки, пошла на озеро Gangapurna Lake. Решила проверить, не разучилась ли ходить, а то весь день провожу в покое 🙂 Оказывается, не разучилась.
Озеро находится совсем близко от моего лоджа, меньше километра, с перепадом высот 56 метров. Дорога туда идёт на спуск. Навстречу шли мужички, и один из них вдруг говорит мне: «Привет, ты — из Израиля!».  Я ему в ответ: «Откуда ты знаешь?!». А он: «Вчера же разговаривали». Тут я его узнала. Это был велосипедист из Германии, который тащил свой велосипед на подъёме в Мананг и решил при этом  поговорить со мной, когда я из последних сил шла из Браки после попытки подняться к Айс Лэйк. Вот такие встречи происходят на треке и такие дружелюбные люди здесь.
Перешла по мостику через речку:

Всё та же речка Марсъянди.

Немножко спусков, немножко маленьких подъёмов — и я у озера.

Озера Гангапурна. За ним виден кусочек ледника.

Озерцо небольшое и симпатичное.  Образовано таянием ледника Гангапурна. Речушка, стекающая от ледника с горы, наполняет озеро и она же из него вытекает.
Слева от  озера тропа серпантином поднимается на смотровую площадку (200 метров по вертикали), но туда я не пошла. У меня же день отдыха сегодня.
Пошла назад. Спуск превратился в подъём. Поэтапно его преодолела.
По пути в лодж прикупила 2 рулона туалетной бумаги (нос требует) и два сникерса. Захотелось вдруг сникерса.
Пришла домой, залегла в кроватку — отдыхать, играться с интернетом, поедать сникерс и ещё кое-что.
Наступило время ужинать. В лодж заселилась  знакомая мне пара Михаэль и Лиор (блондинка с длинными роскошными волосами). К ним прибился путешествующий в одиночку Асаф (симпатяга). Они пригласили меня на ужин за свой стол. Приятно пообщались.
Действительно, израильтян здесь, на треке — много. Одни ушли, на их место пришли другие. Все очень славные ребята. Приветливые, дружелюбные. Я очень быстро нахожу с ними общий язык, и чувствую замечательное, тёплое отношение с их стороны. Один из них, встречая меня на тропе, обязательно приветствует: «Алюфа!» (чемпионка, перевод с иврита).
День отдыха закончился. Завтра продолжаю трек. Иду, как и  было задумано, на озеро Тиличо.

24.10.17. Мананг (3540)— Тиличо Бэйс Кэмп (4150). 7 часов 15 минут.
Сегодня предстоит нелёгкий переход — 14 километров с перепадом высот примерно 800 метров (по версии MAPS.ME).
Душевно настроилась на тяжёлый день. Полечилась, как могла. Должна выдержать!
Вышли только в 8:15. Что-то я долго собиралась. То, пятое, десятое. Несобранность. Надо вставать реально раньше.
Только вышли из лоджа, мой портер-гид заявил, что я должна заплатить добавку 2000 рупий (20$) за поход на Тиличо. Дескать, путь туда очень опасный. В агенстве Свиса мне об этом ничего не говорили. А может говорили, да я не поняла? Сейчас было трудно об этом судить, поэтому я решила не спорить и деньги ему дала. Но подумала, что потом спрошу в агенстве, и если он это придумал, просто дам ему меньше чаевых. И тут портер Харка заговорил о чаевых. Нагловатый такой парнишка (он ещё себя покажет). Даже половину работы не сделал, а уже о чаевых думает. Сказал, что хочет 100$. Посмотрим.
Ещё он сказал, что я не понимаю проблему (это когда просил 20$ за опасность). Ну да, прав. Есть у нас языковой барьер.
От этого разговора у меня остался совсем неприятный осадок. Но я быстро справилась с собой. Это — мелочи. Главное — я продолжаю трек вокруг Аннапурны!
Возле пункта по отметке пермитов встретили Лек. Наши пути расходятся, она идёт к перевалу Торонг-Ла, а мы — на озеро Тиличо.
На перекрёстке повернули на левую тропу. 

На прощание бросаю взгляд назад и вижу вдалеке озеро Гангапурна и дорогу, идущую серпантином наверх, к видовой площадке:

 

Тропа к базовому лагерю Тиличо идёт вдоль ущелья Марсианди. Знакомая наша речушка, ставшая совсем узкой и по-настоящему горной, шумит далеко внизу. А виды вокруг просто завораживают! От  Верхнего Писанга красота пейзажей идёт по нарастающей — чем дальше, тем они великолепнее.

Ущелье Марсъянди

Я по-прежнему чувствую себя больной. В довершение всего, губу разнесло герпесом до каких-то нереальных размеров, но я не отступаю от своих планов и иду вперёд. И даже поход на Тиличо не отменила, поскольку жалко. Многие приезжают на  Кольцо Аннапурны только ради Тиличо.

По пути видели горных козлов. Я даже сняла видеоролик, как они перепрыгивали на другой берег речушки. Это был интересный эпизод.

Горные козлики. Ищут подходящее место, чтобы перебраться на другой берег.

Путь продолжался по джиповке, правда без джипов. Изредка проезжали мотоциклы, и пыли хватало сполна. Но идти было терпимо. 

Прошли деревню Кхангсар. Хорошо, продвигаемся. Потопали дальше.
В какой-то момент мне понадобилось остановиться, и я сказала портеру, чтобы не ждал и шёл дальше. Ну он и пошёл. Так быстро, что только его и видели. Разные мысли проносились в моей голове. Может он решил, что я посылаю его в базовый лагерь?
Короче, я подумала, что он меня оставил, и пошла себе одна. Ничего, дойду сама. Может Харка придёт в базовый лагерь раньше других и займёт комнату? По слухам, с комнатами там напряжёнка.
Дошла до Шри Кхарка, присела отдохнуть. И тут  подбегает мой портер-гайд и предлагает остаться в этом селении, поскольку в бэйс кэмпе много людей, и, скорее всего, там не будет свободных комнат.
Но ведь от Шри Кхарка до озера Тиличо очень далеко — 14 км в одну сторону с перепадом высот 1110 метров (сведения из MAPS.ME). Плюс опасный район осыпей. А ведь надо и назад вернуться. Нет, и в здоровом состоянии я бы в такой поход не пошла, а в больном мне точно его не выдюжить.
Я отказалась. Сказала ему, что пойдём в бэйс кэмп и как-нибудь переночуем, на улице нас не оставят.
Пошли. Шла я уже очень тяжело. Постоянная борьба с собой. Основная проблема — это мой противный нос. Не дышит, зараза, и это страшно мешает. Без нормального дыхания существование превращается в испытание. Эх, если бы я была здорова… Но — надо принимать то, что есть.

Мостик на пути к бэйс кэмпу. На подъеме совсем недавно даже сделали ограждение.

Чем дальше шли, тем ближе была тропа по зоне осыпей. Издалека это смотрелось страшновато, как будто узёхонькая тропинка проходит по склону с немалым таким уклоном.

Зона осыпей приближается.

Скоро-скоро мы пойдём по этой тропе.

Мои знания об этой тропе в основном черпались из отчёта Cергея (Votez), где рассказывалось о том,  насколько опасен участок тропы по осыпям, и как он не подходит людям с боязнью высоты.
Короче, я шла туда, накачанная этим отчётом, и, честно сказать, побаивалась и была в напряжении.
И что же? Я прошла этот участок, и на нём не было ни одного по-настоящему опасного места. Сердце ни разу не забилось сильнее от чувства, напоминающего страх. Страха не было вовсе.
Тропа широкая, до 1 метра шириной, и проходит она по склону, уклон которого от силы 35 градусов. И люди, и ослики шли по этой тропе в двух направлениях, и все прекрасно расходились друг с другом.
Видимо, Сергей хотел драматизировать свой отчёт, добавить немного перчика. И у него получилось.
Но возможно, что с тех пор, а был он там 6 лет назад, тропу расширили и благоустроили, а раньше она была реально опасной.
В конце  тропы действительно есть табличка со словом «Thanks» — типа спасибо, что сберёг себя, не упал вниз, увернулся от падающего камня.

Тропа по осыпям. Широкая и лично для меня совсем не страшная. На фото, кстати, смотрится опаснее, чем в действительности.

Признаюсь, что только уже пройдя по этой тропе и вернувшись с трека, я поняла, что основная опасность здесь не в крутизне склона, а в том, что с большой вероятностью сверху может скатиться камень. В тот момент я об этом и не думала, поэтому  не волновалась (голова была занята исключительно мыслями будут места в лодже, иль нет). А зря. Знакомый рассказывал, что прямо перед ним на эту тропу скатились два камня. Теперь-то я знаю, что в подобных местах нужно «почаще поглядывать вверх, чтобы было время отскочить или переждать, ведь камень не подкарауливает туриста за углом и внезапно выскакивает. На открытых склонах его видно и слышно задолго: у туриста обычно есть достаточно времени для принятия решения, порой аж до нескольких секунд»  (комментарий Александра Паценкера).
Короче, тропу по осыпям я преодолела без напряжения, и вскоре навстречу мне попались знакомые израильтяне: Гали, Марва, Эльад и другие ребята. Все они побывали сегодня на озере Тиличо и в один голос утверждали, какая это красота. И все они не остались в базовом лагере, поскольку там нет мест в комнатах, а пошли в Шри Кхарку, чтобы спать в нормальных условиях в комнате, а не в общей столовой.
До бэйс кэмпа оставалось совсем немного. Небольшие подъёмы, спуски. Любой подъём уже был мне непомерно труден, но я боролась и шла.

На подходе к базовому лагерю Тиличо.

Наконец дошли. Сделали путь из Мананга в базовый лагерь Тиличо за 7 часов 15 минут.
В бэйс кэмпе всего три лоджа. Ни в одном из них, как и ожидалось, свободных комнат не нашлось. Не было мест и в общих комнатах — дормах. Всё забито треккерами до отказа.
Предложили спать в столовой. Куда деваться, согласилась.
Писала эти строки, сидя в столовой, где мне предстояло провести ночь.
Вокруг полно людей. Горит огонь в печечке. Тепло.
В любой ситуации можно найти плюсы. А то бы сейчас лежала одна в ледяной комнате. А здесь — я с народом, в тепле и с интересом наблюдаю за происходящим.
Завтра опишу, как пройдёт ночёвка.
Выход на озеро Тиличо запланирован на 6 утра.

25.10.17. Базовый лагерь Тиличо (4150) — смотровая площадка над озером Тиличо (5014) — базовый лагерь Тиличо (4150). 7,5 часов. 

Поход на озеро Тиличо состоялся, и я его осилила! Сама себе говорю «Браво!». 

Но сначала — ночёвка.
Итак, накануне, придя в базовый лагерь, мы обнаружили, что мест в комнатах нет и в помине, и единственная возможность приложить голову — это на матрасе в столовой.
Я хотела пойти в самый крайний лодж. Там и помещение побольше, и, как мне показалось, матрасы дают нормальные, довольно толстые, а не какие-нибудь спартанские. Но мой портер, незабвенный Харка Таманг, по каким-то своим соображениям решил, что надо идти в соседний лодж. Я с ним не спорила, поскольку не могла спросить нормально — почему именно туда. Отсутствие хорошего английского у меня — большая проблема.
Пришли в соседний гестхауз. Там столовая намного меньше и куча людей. Я устроилась за свободным столиком и стала коротать время за написанием дневника.
Тем временем стали прибывать люди, и все — непальцы. В тот момент я почему-то возомнила себе, что это — портеры. Думаю, зачем нужно так много портеров? Тут ведь туристов — раз-два и обчёлся.
Жду, что будет дальше. Непальцы шумные, и их много. Уселись кружком возле печки и громко разговаривают. Видимо, выражают восторг от увиденного. А у меня-то за печкой рюкзак и ботинки, и они их заслонили. Переживаю серьезно, как бы не увели ненароком. Хотя, конечно, маловероятно. Они — честный народ.
Так мы сидели часа, наверное, три, а то и больше. Я страшно уставшая, переход был нелёгким — 14 км с перепадом высот 500метров. Плюс моя болезнь, она немало утяжеляет и без того не самый лёгкий трек.
Поужинали. Счастливые обладатели комнат пошли в свои кельи, а мы с непальцами продолжаем сидеть в столовой.
Я думаю: «А где же все эти «портеры» будут спать?» Ещё совсем не ловлю, что к чему.
И вдруг события стали разворачиваться, как в кино.  В 20:15 все непальцы дружно встали, составили стулья горкой и вынесли столы на улицу. Кухня опустела. Я всё еще не «ловила» — думала, что сейчас будут мыть полы, что портеры уйдут спать куда-то, и я буду спать в столовой одна, поскольку европейских туристов кроме меня больше не было.
И вдруг, откуда ни возьмись, в комнату были заброшены матрасы и одеяла. , и всё это расстелили на полу. Харка принёс мне тонюсенький матрасик и одеяльце, и я устроилась спать не на полу, а на широком подоконнике. На всё происходящее смотрела с нескрываемым удивлением, а Харка объяснил: «Непальские пиплы будут здесь спать».

Ночёвка в столовой.

Теперь всё стало понятно. Я успокоилась, подготовила вещи на завтра, собрала рюкзачок. И даже  совершила маасе гвора (геройский поступок) — вышла на мороз и помыла ножонки, чтобы  утром не тратить на это время. А мытьё ног перед выходом в поход — это святое.
Наконец легла на своё ложе. И почему-то решила спать с голыми ногами — дескать пусть отдохнут. Это сыграло со мной злую шутку. Ноги страшно мёрзли, и сама я мёрзла. Но встать и одень носки и термобельё сил не было.
Мне было очень жёстко. Матрасик тонюсенький, и я положила спальник для мягкости. И нет, чтоб залезть в спальник, всё было бы теплее, но был какой-то ступор в мозгах. Так и мучилась, и толком не спала.
В 4:30 зазвонил мой будильник. Все ещё спали. Темнотища. Вставать смысла не было. Наконец сообразила засунуть ножонки в спальник, согрелась и полчаса вздремнула.
В 5:00 зажгли свет. Все закопошились. Завтрак никто готовить не пришёл.
Я собралась на удивление быстро, в 6:00 была готова. И не мудрено. В чём спала, в том и пошла. Менять одежду вчера условий не было.  Поменяла только брюки, обновила новенькие утеплённые  (гортекс). И ничего, обошлась даже без душа.
Ровно в 6:00 мы с Харкой, не жрамши, вышли на тропу.
Подъём к озеру Тиличо от базового лагеря составляет 860 метров, протяжённость дороги —  5.4 км.
Никогда не забуду, как я шла эти 860 метров по вертикали и 5.4 км в длину. Уставшая, не выспавшаяся, не отдохнувшая толком после вчерашнего нелёгкого дня, очень больная, вышедшая в путь, не выпивши горячего кофе и забросивши в «топку» лишь финик с орешком.
Перешли по мостику речку, и сразу начался подъём. И сразу пошёл в ход эфиопский метод: 20 шагов, остановка, снова 20, снова остановка. Медленно, но продвигаюсь. Это придаёт мне уверенность и позволяет не унывать. Пока метод работает, есть надежда, что всё-таки преодолею подъём к озеру. А он такой длинный…
Я иду и не могу дышать нормально. От нагрузки, от болезни, да и от высоты (0на уже приличная, 4160, и по мере продвижения увеличивается). Три составляющие, это слишком много. Если бы было только две, было бы легче.
Обращает внимание, что вместе со мной на тропе очень много непальцев. Теперь я поняла, что все те люди, которые спали вместе со мной в столовой — это не портеры. Это непальские туристы, пришедшие сюда, чтобы подняться к озеру Тиличо. Ранее ни на одном этапе трека я не видела столько непальцев, идущих в качестве туристов, видимо озеро имеет для них какое-то особое значение. А может просто привлекает своей неповторимой  красотой.
Примерно 70% от общего количества людей (а то и больше) на тропе к Тиличо были непальцы. Разные — молодые, постарше, девушки… Дружелюбные и улыбчивые. С серьёзной фототехникой. Хорошо одетые-обутые и похуже. Дико интересно было за ними наблюдать. И что особенно меня радовало, многие из них шли очень медленно, прямо, как я.  И ничё, все дошли, куда следует 🙂
С некоторыми  я прошла бок о бок весь путь к озеру.
Утро было пасмурным. Всё небо затянуто облаками, и красота «Большого Барьера» пока не видна («Большой Барьер» — горная стена высотой 6500—7000 метров, соединяющая основную часть массива Аннапурна с горой Нилгири).
Постепенно видимость улучшается и взору предстают суровые, но прекрасные пейзажи. После первого крутого подъёма тропа долго идёт траверсом вдоль склона. И всё время на подъём. Кое-где покруче, кое-где чуть положе.

Я иду с огромным трудом, буквально отвоёвываю каждый метр. Временами думаю, как же я дойду в таком темпе до озера? Это же невозможно, я ползу, как черепаха. Но иначе я просто не могу, не в состоянии.  До тех пор, пока моё самочувствие  позволяет мне хоть и медленно, но как-то двигаться вперёд, я буду идти.
Иду и успокаиваю себя. Ну пусть возьмет у меня подъём не 3.5 часа, как написано на карте, а 6 часов. Пусть даже 8. Мы вышли рано, в 6 утра. Даже, если буду ползти эти 5.4 км 8 часов, прибуду на озеро в 2 часа дня. А что мне ещё делать, собственно, в данный момент? Буду считать, что это новый вид времяпрепровождения — потихонечку идти среди потрясающих пейзажей.
Погода, кстати, тем временем стала солнечной. Но было холодно. И я была одета как раз в тему: куртка и флиз, теплые брюки, шапка и перчатки. И с таким темпом ходьбы мне совсем не было жарко.
Вскоре относительно пологая тропа закончилась и начался крутой, но не длинный подъём серпантином. Здесь я решила идти не по тропе по серпантину, а напрямую по склону. Пусть я сделаю не 20 шагов, пусть только 10-15, но мне так легче набирать высоту.
Периодически, примерно раз в час, я останавливалась на более длительную передышку, минут на 10-15, и сверялась с MAPS.ME. Результаты обнадёживали. Вот от 890 метров осталось 700, 500, 300. Я должна дойти!
Мимо прошли лошадки. На одной из них сидела непалка, вторая была свободна. А может подняться на лошадке и не мучиться?! Но нет, я не соблазнилась, устояла. И потом, на лошадке будет очень, очень холодно, ведь сидишь без движения.
После серпантина опять подъём, но более пологий. Я уже значительно приблизилась к сверкающей снежной стене Большого Барьера, вот она, совсем рядом.Я чувствовала, что озеро уже недалеко, ландшафт подсказывал.
И вот, о чудо, вывеска: до озера 35 минут. И непальцы, возвращающиеся назад, подбадривают по-английски: «Thirty five minutes only!».Я-то знаю, что для меня это не 35 минут, а час с небольшим, но всё-равно, радуюсь от всей души.
Это известие сильно меня приободрило. Появились силы, я шла и наслаждалась видами, испытывая душевный подъём от того, что желанная цель уже близка и я её конечно же достигну. 

На фоне Большого Барьера.

Последняя сотня-другая метров перед озером. Оно уже там, за пригорком.

В 11:30 я увидела озеро Тиличо! О, это было чудо! Непалец, шедший впереди простирал руки к небу от радости.
Мне хотелось прыгать от восторга и кричать «Вау!». Я всё-таки дошла! Подъём к озеру занял у меня 5,5 часов, как я и предполагала — один километр в час. А что, каждый ходит, как может 🙂
Озеро было абсолютно спокойное. Окрестные горы справа абсолютно без снега. Коричневое и голубое. И отражение льда в зеркальной глади озера слева. Красота.  Целый час я пробыла на озере Тиличо. Светило солнце, было тепло и хорошо. Не хотелось уходить.Выпила самого дорогого на треке  на тот момент чаю (170 рупий стаканчик) и тронулась в обратный путь.
Первую половину пути вниз прошла довольно легко. А вот вторую половину даже на спуск шла с трудом. Но, конечно, не сравнить с подъёмом. И что интересно, там, где подъём мне казался пологим, спуск с него вдруг воспринимался крутым. 

Возвращение с Тиличо. Впереди — базовый лагерь. А над ним виден кусочек верхней тропы, которой теперь не существует.

Спустилась за 2 часа. В 14:30 была уже в базовом лагере.
Вчера с портером Харкой говорили, что, возможно, после озера не останемся в бэйс кэмпе, а продолжим дальше, в Шри Кхарку, ещё 6 км.
Но вернувшись в бэйс кэмп, я чувствовала, что идти ещё 6 км я просто не в состоянии. Никак. Пусть нет комнат. Переночую опять в столовой. Но идти 6 км — это нет. Я же помнила, что путь в Шри Кхарку хоть и с небольшими, но подъёмами. А о подъёмах в тот момент я не могла даже думать.
Итак, свободных комнат в лоджах не было. Опять светила ночёвка в столовке. Но теперь я была умнее и опытнее. Сама пошла в соседний гест (тот, который мне понравился вчера) и спросила, можно ли ночевать на матрасах в столовой. Ответ был положительным.
За столиком сидели двое молодых ребят. Слышу — говорят на иврите. Познакомились — Артур и Артем, русскоговорящие израильтяне. Спросила у них, что и как, какие тут порядки. Поставила рюкзак в уголок и заказала еду. Ведь с утра ничего нормального не ела, на подножном домашнем корму сходила на Тиличо и обратно. Заслужила хороший обед.
А потом просто села отдыхать и ничего не делать. Очень уж уморилась сегодня. Главное — не надо больше идти на подъём.
Повязала, поиграла в карты с Артёмом и Артуром. Ребята работают пожарниками.
А затем события развивались, как вчера: составили стулья, вынесли столы, раздали матрасы и одеяла.
Мне достался нормальный мягкий матрас (нужно было не зевать, чтоб его заполучить) и хорошее толстое одеяло. Спала отлично, было тепло. И утром не надо вставать рано и идти на Тиличо.
Народу здесь было поменьше, чем в лодже прошлой ночью. И атмосфера поприятнее. Были «свои» люди, и русские, и израильтяне. Перед сном даже заставила себя выйти на улицу, на «лютый» мороз и почистить зубы. Назвала этот поступок в шутку «маасе гвора» (героический).
Надо заметить, что день на треке на высотах выше 3000 проходит примерно так: пока светит солнышко, вокруг тепло и приятно. Все выходят в путь рано, в 7-8 часов. В 13, максимум в 14 часов уже нужно остановиться в лодже. В 17:30 солнце заходит за горы и становится ужасно холодно. Все собираются в столовой. Там всегда разжигают печку, и народ пытается согреться. А на улице жуткий колотун, и в комнатах тоже не Африка. Выходить наружу и идти в холодную комнату не хочется, и все сидят в столовой, пока не придёт время сна.

26.10.17. Базовый лагерь Тиличо (4160) — Шри Кхарка (4076). 3 часа.
Итак, вторую ночь в базовом лагере я тоже спала в столовой, но в другой. И на этот раз спала хорошо. Было тепло и мягко.
В 5:30 включили свет, и началось шурование. Все постояльцы в этот день шли на озеро Тиличо, лишь я никуда не торопилась.
Парни, Артур и Артём угостили меня кофе, а я их — сухофруктами.
В 7 часов парни ушли на Тиличо. Договорились, что я займу нам комнату на троих в Шри Кхарке (они собирались прийти туда сегодня).
Мы вышли в 8 часов. Незабвенный портер Харка сказал, что не будет меня ждать, пойдёт быстро, и займёт комнату в лодже. Я согласилась и сказала. что это не проблема, я дорогу знаю.
Дошла за три часа, спокойненько, любуясь природой, .

Взгляд назад, на базовый лагерь.

Тропа по осыпям.

Вхожу в деревушку и вижу в первом лодже свой рюкзак, стоящий на улице.
«Плохой признак», — подумалось мне. Если бы были свободные комнаты, рюкзак стоял бы в комнате.
И тут идёт навстречу мой портер-«гайд» и говорит, что  свободных комнат нет. Я говорю: «А если в столовой спать, помыться хоть можно будет? Два дня уже без душа.» А он мне отвечает, что воды нет, она замёрзла в трубах. Позже выяснится, что все это — чистая выдумка.
Чувствую, что от «интеллигента» пахнет спиртным. Гульнул тут без меня. Ну что же, имеет на то право. Понять можно.
Говорю ему, что иду проверить второй лодж (а их здесь всего-то два), и во втором лодже спокойно получаю комнату на троих. И вода здесь из крана течёт, не «замёрзла в трубах», как в первом лодже.
Вот тебе и Харка. Вот и верь ему после этого. Честно сказать, не очень-то я ему симпатизирую, а после этого случая рейтинг его резко упал.
Получив комнату, я первым делом сделала стирку. Светило ярчайшее солнце, и была вероятность, что всё успеет высохнуть.
Потом помылась в горячем душе (напорчик слабый, но и на том спасибо). Какое блаженство!
Оделась во всё чистое, села на солнышке и стала поджидать ребят. А заодно наблюдать за происходящим вокруг. Такое непальское времяпрепровождение — сидеть и смотреть по сторонам. А на проходящих треккеров смотреть было ужасно интересно.
Прошла израильская бахура с подружкой (ночевали вместе в столовой). Позже узнаю, что её зовут Ноа, а подружку — Изабель. Ноа сказала, что видела ребят, что они пришли с озера и обедали.
Время шло. 3, 4, 4:30. А ребята всё не появлялись.
В 4:40 солнце зашло за горы, и сразу стало холодно. Я покинула свой пост. И заняла место в столовой у окна. Ребята так и не пришли. Может, решили остаться в базовом лагере, а может пришли позже и нашли свободную комнату в первом лодже. Думаю, завтра мы увидимся с ними на тропе.

27.10.17. Шри Кхарка (4076) — Як Кхарка (4050). 4,5 часа.
Вчерашний вечер в Шри Кхарке был спокойным и умиротворённым. Отдохнула, дописала в дневник недостающее, покушала. Кстати, печёная картошечка была, что надо. А к ней я еще купила в магазинчике банку сардин в томате за 3$. С удовольствием уничтожила эти кушанья.
Ребята, Артём и Артур (познакомились в бэйс кэмпе Тиличо), просившие занять им комнату, так и не пришли, и я спала одна в 3-х местном номере. Устроила себе теплейшую норку из трёх пушистых толстых одеял, бывших в моём распоряжении. Одно одеяло постелила вместо простыни, двумя укрылась. Было тепло, как в печке. После двух ночей, проведённых в балаганах в столовых бэйс кэмпа, эту ночь спала, как цуцик, и отлично выспалась.
Утром позавтракала рисовым пудингом. Под этим названием у непальцев скрывается обычная рисовая молочная каша. Здесь каша была невкусная. Самый классный рисовый пудинг был в лодже в Данакью.
Утром Харка сказал, что видел, как ребята Артём и Артур уже вышли на тропу. Видимо, они сами нашли себе ночлег и не стали полагаться на меня. Связи-то между нами не было. Ну и хорошо, честно сказать, мне было нормально одной с тремя одеялами.
В 8 утра я была готова и вышла в путь одна. Портер Харка сказал, что догонит, видимо, ему понравилось ходить независимо от меня. Да и для меня это нормально, тропа хорошо протоптана, заблудиться невозможно. Главное, чтоб встретил меня в пункте, где мы останавливаемся на ночлег.
А вот с этим сегодня была проблема…
Примерно через километр от Шри Кхарки есть развилка. Налево ответвляется, так называемая, сезонная тропа, соединяющаяся впоследствии с основной тропой трека вокруг Аннапурны, идущей из Мананга. Хорошо, что не надо возвращаться в Мананг, этот путь и короче, и интереснее.
Почему тропа сезонная? Видимо зимой, когда много снега, она труднопроходима из-за очень крутого спуска к речке. Но это чисто моё предположение.Сначала тропа идёт почти без подъёмов, так, совсем чуть-чуть вверх. Иногда оглядываюсь назад, любуюсь напоследок снежной стеной Большого Барьера. Скоро она скроется с глаз.

Мне кажется, что чувствую себя получше. Иду сравнительно легко. Приятнейшая ходьба среди низких кустарников и потрясающих видов. Внизу в глубоком ущелье шумит речка Марсъянди, а сверху на тебя смотрят заснеженные вершины.
Очень быстро Харка меня перегнал и усвистал вперёд, не сказав ни слова. Почему-то сегодня он решил меня не ждать. Странно. Он ведь даже не сказал, как называется лодж, который он забронировал в Як Кхарке.
Я шла себе одна и кайфовала. Было просто потрясающе. Заблудиться невозможно, тропа помечена бело синим цветом, и по ней всё время шли треккеры.
Вскоре начался подъёк заброшенному древнему поселению Ольд Кангсар. 

Дома разрушены, здесь давно никто не живёт. Но ступа на утёсе — новая. 

Ольд Кангсар. Расположен высоко над глубоким ущельем Марсъянди.

После Ольд Кангсар тропа опять идёт на подъём. Прохожу мимо огромного, огороженного каменной стеной пастбища, где пасутся лошадки и яки. Правда, их немного. 

Особенно  поразило на этом этапе большое количество крупных птиц, парящих над моей головой. Думаю, это были грифы или орлы, или какие-то другие хищные птицы. Потрясающее это зрелище — парящие в небе птицы. Грациозные, большие, они не могут оставить вас равнодушными, на них хочется смотреть и смотреть.

Точно такие птицы летали надо мной возле Ольд Кангсара. Фото из интернета.

Вскоре, после небольшого подъёма, тропа привела меня на вершину утёса, откуда открывался потрясающий вид.

Сезонная тропа . Пологий подъём к утёсу.

Вид с высокого утёса на долину Марсъянди и Мананг. Слева чётко просмаривается тропа из Мананга в Як Кхарку. По ней идут те, кто не пошёл на Тиличо.

На утесе невозможно было не задержаться, и я сделала привал. Отдохнула, попила  — и в путь.
Тропа стала спускаться в ущелье. Довольно длинный и крутой спуск, и внизу течёт горная речка Торунг Кхола, которую я вскоре перешла по мостику. С утёса было чётко видно место слияния двух речек. Марсъянди ушла в сторону Тиличо, думаю, там она и начинается. А я сегодня пойду вдоль ущелья маленькой, но неизменно красивой речушки  Торунг Кхола.
Со спуска в ущелье на противоположной стороне хорошо видна тропа, по которой мне предстоит идти. Видно людей, идущих по ней из Мананга. Тропа, на мой взгляд, менее интересная, чем та, по которой я иду из Шри Кхарки.

Крутой спуск к речке Торунг Кхола.

Речка Торунг Кхола, тропа, по которой я спустилась (справа) и грандиозные снежные вершины над всем этим.

Перешла по мостику речку (который уже по счёту мостик?), и начался подъём. Понятно, нужно выйти из ущелья.
Подъём был недлинный, и вскоре тропа бокового трека, по которой я шла, соединилась с основной тропой Аннапурновского круга.
Тропа довольно пыльная, такая мелкая пыль, приносящая неудобства. Большинство троп на треке такие. Если дует ветер — тогда вообще, хоть караул кричи. Приходиться дышать пылью. Некоторые идут в медицинских масках. У меня тоже припасены такие маски, но я пока ими не пользуюсь, оставляю на крайний случай (и он наступит).
Джипы здесь уже не ездят. Грузы перевозятся на лошадках.

Тропа к Як Кхарке.

Лошадки-трудяги.

Перейдя на основную тропу, я была приятно удивлена. Тропа всё время шла вниз! Пологий спуск. Это было настоящим сюрпризом, поскольку, кроме подъёмов, на этом этапе трека ничего не ожидала.
Видимо, от Мананга тропа резко набрала высоту, и теперь её сбрасывала. Здорово. Идти было очень легко, и довольно быстро я дошла до Як Кхарки.
И вот здесь мне пришлось поволноваться по-настоящему, поскольку события приняли неожиданный поворот.
Мой портер Харка Таманг еще в самом начале ушёл вперёд, и нигде меня не поджидал. Мы так  уже делали, и всегда на входе в дерёвню он меня встречал.
А тут вхожу в Як Кхарку, а моего Харки нигде не видно. Деревушка небольшая, прошла её всю до конца. Нету Харки.  А ведь хочется  заселиться в комнату, сделать насущные дела и отдыхать, отдыхать, отдыхать, потому как болезнь моя не отступила, и чувствую я себя  всё ещё неважно. И вдруг такое…
Стала спрашивать у местных, зашла во все лоджи. Результата никакого — никто Харку не видел. Честно сказать, я запаниковала, чуть не плачу.
Когда в очередной раз пошла вверх по единственной здесь улице, вдруг увидела Харку. На душе сразу отлегло.
Оказывается, он снял лодж, который находится на холме, метрах в 300 за деревушкой. Но откуда же мне было это знать?!
Я немного пожурила Харку, сказала, что завтра он идёт рядом и ждёт меня.
Надо отметить, что лодж он снял действительно шикарный. Комната с потрясающим видом на горы. И есть туалет в номере. Просто роскошь! Давно такого не было.

Вид из окна моей комнаты в лодже в Як Кхарке.

Душ в Як Кхарке (теплый, от газовой колонки) уже стоил 200 рупий. Не стала мыться, холодновато на улице. Вымыла ножонки — и хватит.
Вообще непальцы очень продвинулись на треке в плане удобств для туристов. Там, где холодно, везде есть газовые колонки и возможность помыться в душе тёплой водой. Раньше, я слышала, продавали тёплую воду вёдрами.
В окошко моей комнаты светило солнышко, я пригрелась, легла и заснула. Проснулась уже в 5 вечера. Что-то нехорошо, что мне так нравится лежать. Иногда это может быть началом горняшки. Нужно подвигаться.
Встала, сходила к крану с водой, постирала кое-что. Поговорила с треккерами из Украины, подошедшими набрать воды. Пара, идут с большими рюкзаками и делают кольцо Аннапурны и разные боковые треки в автономном режиме.
Вечером, как обычно, все постояльцы собрались в столовой возле печки.

Радушные хозяева лоджа в Як Кхарке. Печка горит и греет. Соответственно — атмосфера в столовой тёплая.

Ноа, израильская девушка, и Изабель, её подруга по треку  из Новой Зеландии, тоже были здесь. Я их заприметила в бэйс кэмпе Тиличо. Изабель, красивая, миниатюрная и всегда весёлая. Позже я с ней познакомлюсь поближе.
Девушки  увлечённо разговаривали с другими туристами, а у меня вечер прошёл спокойно, я сидела одна за столиком. Поужинала, сделала запись в дневнике и  отправилась рано спать.

Продолжение: Як Кхарка — перевал Торонг-ла — Калопани.

Вокруг Аннапурны, Непал. Трек мечты, пройденный на пределе возможностей. Часть вторая: Чаме — озеро Тиличо — Як Кхарка.: 2 комментария

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s