Непал, трек Три Перевала, включая базовый лагерь Эвереста. Безумно красиво и так непросто. Часть вторая.

Во второй части описывается этап трека: Намче Базар — перевал Конгма Ла —  ЕВС — перевал Чо Ла — Драгнаг.

02.11.18. Намче Базар (3440) — Пхортце (3810). Примерно 10  километров. (7)

По плану мы должны были идти в Пхортце Тенга, но решили, что посмотрим по обстоятельствам, может быть продолжим дальше, до Пхортце.
Вышли в 7:10. Завтрак был заказан на 6 часов, и его нам подали вовремя, но мы долго возились со сборами, так как подсели на «колёса». Пока примешь все лекарства, уходит много времени. А принимаем мы следующее: зовиракс (профилактика герпеса), диамокс (от горняшки), витамины, а я принимаю ещё и акамол цинун (от болезни). Ужас и кошмар, сколько таблеток приходится брать. Но помогает.
Вышли из Намче и пошли сначала по тропе на Тенгбоче вместе со всеми треккерами. Народ идёт по тропе непрерывным потоком. Вместо караванов осликов теперь идут караваны яков, правда они (караваны, не яки) намного короче ослинных.

Выходим из Намче.

Трудяги-яки.

Тропа из Намче в Тенгбоче.

Меня все обгоняют, но это и понятно, я плетусь, как улитка. Чувствую себя неважно: горло болит, нос опух.
С тропы отлично видно Эверест, Лхоцзе и Ама Даблам. Небо пока чистое, и видимость хорошая. Виды, конечно, потрясающие, но толпы народа немного раздражают. Но что поделаешь, все хотят увидеть эту красоту, которой больше нет нигде в мире.

Вид на Эверест, Лхоцзе, Нупцзе с тропы Намче-Тенгбоче.

Взгляд назад, на ущелье Дудх Коши. Оттуда мы пришли.

Ступа в честь 50-летия восхождения на высочайшую вершину мира.

Треккеры из Японии на тропе ЕВС.

Великие горы.

Вскоре подошли к развилке: прямо — в Тенгбоче, налево — в Гокио.
Основная толпа пошла в Тенгбоче, по тропе ЕВС (Эверест Бэйс Кэмп). Мы же, зная местность после тщательного изучения непальской ветки на форуме Винского, решили пойти по верхней тропе через Монг и Пхортце и сразу прийти в Пангбоче, минуя Тенгбоче. На этой тропе красивые виды и намного меньше людей. Поэтому на развилке мы повернули налево.
Тропа шла среди леса, и мы были на ней одни. Какая красота!
Начался длинный подъём к деревне Монг. На этом этапе мы с Сашей разделились. Из-за болезни я шла слишком медленно, и Саше с рюкзаком, весящим около 15 кг, такой темп был неудобен. Он шёл быстрее меня и время от времени останавливался и ждал.
Сегодня мой рюкзак казался мне особенно тяжёлым, и идти было трудно. Мне было себя даже жалко — больная, с тяжёлым рюкзаком и лезет в гору. Ну и ещё были причины.
Правда, нужно отметить, что симптомов недостатка кислорода, которые у меня проявлялись в том, что ноги отказывались идти, стало меньше. Да и нос после приёма двух таблеток акамол цинун дышал пока нормально. Я преодолевала подъём, стиснув зубы и мобилизовав всю силу воли. Приходилось часто отдыхать, и в такие минуты я любовалась видами.

Всё, как на ладони.

Монг и Ама Даблам.

Деревня Пхортце. Туда мы сегодня придём, но пока ещё об этом не знаем.

В 12 часов дня я пришла в Монг (3900). Саша сидел и ждал меня.
Пошли дальше, и тут до меня дошло, что деревня напротив, через ущелье — это Пхортце, а Пхортце Тенга, куда мы наметили дойти сегодня, находится на этой стороне ущелья, нужно только спуститься по крутому склону.
Начался спуск. Волшебный, среди сказочного леса, с видом на глубокое ущелье реки. Я получала истинное удовольствие от тишины и отсутствия людей на тропе, по которой лишь изредка проходили треккеры и портеры. Это было настоящее наслаждение.

Тропа на спуске из Монга.

Ущелье Дудх Коши, взгляд назад на спуске из Монга.

Пришли в Пхортце Тенга в 13:20. Время раннее, и силы есть. Решили продолжить ходьбу и дойти до Пхортце. Это  всего 1,5 километра пути с набором высоты 240 метров. Ерунда, осилю. Я уже как-то притёрлась к рюкзаку и чувствовала себя нормально.
Пошли. Спустились к знакомой реке Дудх Коши. Рядом с ней мы шли  пять дней, а теперь нам придётся расстаться — ущелье Дудх Коши уходит в сторону Гокио.

Бирюзовая река Дудх Коши. Справа — тропа из Монга.

Перешли речку по мостику, и сразу начался непрерывный подъём. Подъём в Пхортце был временами крутой, временами пологий, в целом —  нетрудный. Он проходил среди леса по удобной тропе без ступенек.

Ущелье Дудх Коши. Вид с тропы, ведущей в Пхортце. Справа видна тропа из Монга. Внизу — домики Пхортце Тенга.

Взгляд на ущелье в сторону Гокио.

Тропа на подъёме в Пхортце.

Ущелье Дудх Коши. Справа вверху видна тропа в сторону Гокио.

В 15 часов я закончила подъём и пришла на окраину  Пхортце. Саша ждал меня возле ступы.
Мы пошли искать лодж. Тем временем солнце спряталось за облака, и стало  холодно. Холод пробирал до костей, хотелось скорее оказаться в тепле.
Деревня шерпов Пхортце — особенная, она не имеет улиц. Нужно пробираться между каменных изгородей, которыми огорожены дома.
Местный житель указал нам на несколько лоджей. Зашли в первый, встретившийся на пути. Лодж новый, комната светлая, уютная и теплая (за счёт утеплённых окон). Чтобы пойти в столовую и в туалет нужно выходить на улицу. В туалете стоит унитаз, но без бачка, сливать по-непальски из ведёрка.
Мы решили посмотреть соседний лодж, да там и остались. И это было ошибкой!
Комната темная и холодная, столовая и туалет, правда, рядом. Туалет традиционный, непальский.
Немного жалею, что ушли из первого лоджа. Там была тёплая комната и унитаз в туалете. Побоялись, что нужно выходить на улицу, чтоб попасть в столовую и в туалет, а теперь будем спать, как на улице. Но Саше этот лодж больше понравился, и в целом  мы хорошо провели в нём время, интересно.
Вечером очень душевно посидели в гостинной-столовой. Топилась печка, было тепло. Выключался свет примерно на час, и тогда принесли свечу и лампу. Романтическая атмосфера.
Из постояльцев — мы с Сашей, женщина из Калифорнии и мужчина из Греции с портером. Все — приятные. Женщина из Соуселито, она 15-й раз в Непале и очень любит Катманду. А мужчина не может продолжать трек из-за травмы и идёт обратно.
Деревня Пхортце не находится на общепринятом маршруте трека ЕВС, поэтому сохранила самобытность. Водопровода нет, вода в бочках.
Пхортце известен тем, что 70!!! шерпов из этой деревни восходили на Эверест, и некоторые из них — более 10 раз. Рекордсмен — Dorje Sonam Gyalgen, который взошёл на высочайшую вершину мира 15 раз. Разве не чудо?! Только ради этого стоило прийти в Пхортце.

Фотографии шерпов-восходителей на Эверест из деревни Пхортце. Здесь их 50 . Но это старый журнал. Сейчас их 70, так сказала нам хозяйка лоджа.

Лодж в Пхортце. Называется Sonam Lodge. Комната неуютная и холодная. Однако столовая приятная. Туалет непальский. Душем не интересовались, было слишком холодно. Еда плохая, не понравилась.
Обстановка дружелюбная и аутеничная, чувствовали себя, как дома.
Расходы на двоих. Комната 200. Завтрак и ужин 2960. Итого 3160 рупий.


03.11.18. Пхортце (3810) — Пангбоче (3930). 5,3 километра. (8)

Ночью в нашей комнате было 5 градусов тепла (померяли Сашиным градусником).
Мы залезли в свои пуховые спальники, и нам было тепло.
Будильник я не заводила, поскольку сегодня ожидался лёгкий переход, и вставать рано необязательно. Проснулись сами в 6:50. Выспались замечательно. Видимо, в холодном воздухе хорошо спится.
Позавтракали на хозяйской кухне возле большой печи, поскольку в столовой было слишком холодно.
Хозяйка готовила завтрак  у нас на глазах.
Вышли в путь в 8;45. С утра светит солнышко, погода прекрасная. Всё вокруг окрашено яркими красками. Какой контраст со вчерашним вечером!
Чувствуется однако, что мы на высоте почти 4000 метров. Не жарко, ветер задувает временами, и ветер — ледяной.

Пхортце утром.

За Пхортце, в середине небольшого подъёма есть развилка. Одна из троп идёт направо, и хочется пойти по ней, поскольку она спускается. Эта тропа ведёт в Тенгбоче, и нам туда не надо. Мы продолжаем подниматься.
После подъёма тропа идёт траверсом по склону горы над глубоким ущельем. Встречаются и подъёмы, и спуски, но без больших перепадов высот.

Тропа из Пхортце в Пангбоче.

Побывали на отметке 4020 метров.
Идти мне, понятное дело, не очень легко. На подъёмах часто останавливаюсь, на спусках осторожничаю.
Перед глазами то и дело открывается вид на гору Ама Даблам. Гора — красавица!

Ама Даблам (6856 м). Вид с тропы Пхортце — Пангбоче.

Тропа красивая и почти безлюдная. Лишь изредка  пробегают портеры, и идут редкие туристы.
В общем-то, ходьба несложная и в удовольствие. Лишь приличная уже высота вносит свои коррективы и влияет на самочувствие.
Я обогнала женщину с портером, которая шла ещё медленне меня. Впервые на этом треке я кого-то обгоняю.
С тропы видны поселения внизу, журчащая речка Имджья Кхола и знаменитый монастырь Тенгбоче, расположенный на противоположном берегу глубокого ущелья. На всё это я смотрю с высоты.
И лишь на Ама Даблам смотрю снизу вверх.

Вид на монастырь в Тенгбоче.

Впереди виден Пангбоче и тропа к базовому лагерю Ама Даблам (на противоположном берегу).

Перед Пангбоче был длинный пологий спуск, идти — сплошное удовольствие.
В Пангбоче пришли в 12:30. Шли 5,3 километра менее четырёх часов.
Заселились в лодж в верхнем Пангбоче.
Помылись в душе, постирали вещи в тазике в холодной воде на улице.
Съели по гарлик супу, а затем вдоволь напились чаю, приготовленному в комнате на своей горелке.
Стали засыпать. В комнате тепло — разморило. Я сказала, что это плохо — спать днём на высоте 4000 метров. Нужно подвигаться. Оделись и пошли гулять.
Саша не захотел спускаться в нижний Пангбоче и вернулся в комнату читать книгу.
Я пошла одна. Разведала нам дорогу для завтрашней радиалки к базовому лагерю Ама Даблам.
На обратном пути немного заблудилась в лабиринтах троп, спросила местного, и он помог найти дорогу.
На подходе к лоджу мне посчастливилось увидеть розовые облака заката.

Наш лодж в Пангбоче.

Монастырь в Пангбоче.

Горы на закате. Вид из нашего лоджа в Пангбоче.

Ама Даблам в освещении лучей заходящего солнца.

Лодж в Пангбоче. Называется Trekkers Holidey Inn. Этот лодж мы присмотрели в рекламном проспекте в Пхортце, и он первым встретился нам на пути. В него  и пошли. Находится рядом с красивой Гомпой.
Свободных комнат с удобствами, как мы мечтали, не было. Но получили вполне хорошую комнату — светлую, солнечную, на третьем этаже. Туалет с краном рядом. Туалет европейский.
Душ от газовой колонки, вода чуть тёплая, струйка слабая, но всё же — душ. Спасибо и на этом.

По первоначальному плану в Пангбоче мы собирались провести только одну ночь, то есть назавтра сходить к базлагу Ама Даблам, а затем сразу идти в Дингбоче. На месте увидели, что этот план для нас слишком напряжённый, решили не суетиться и после радиального выхода к базлагу остаться ещё на одну ночь в Пангбоче. Тем более — лодж отличный.
Расходы напишу в конце следующего дня.


04.11.18. Радиальный выход к базовому лагерю Ама Даблам. Общий километраж 9 километров. Подъём и спуск 667 метров. (9)

Встали в 5:45. Завтрак в 6:30. В 7:20 выдвинулись в путь.
Оделись тепло, так как нам предстоял подъём на высоту 4600, а там холодно и ветрено (так мы думали).
Сначала нужно было спуститься к мостику через речку. Мы вышли на окраину Пангбоче и просто пошли по довольно крутому склону. Затем обнаружилась тропа, которая привела нас к мостику.
На обратном пути с противоположного берега мы увидели пологую тропу, идущую через весь склон. Как её найти, если не знаешь?
Но я теперь знаю и для будущих поколений опишу путь к этой тропе: нужно идти по Пангбоче на север, пройти лоджи, перейти по мостику через маленькую речку. После этого есть подъём по ступенькам. Примерно на середине подъёма, пройдя турик (руджум) на камне (руджум слева), нужно повернуть направо и пройти через проход в каменной изгороди. Там будут тропы. Идти в направлении речки и выйти на тропу, которая ведёт к мостику.

Утро. Спуск к реке Имджья Кхола.

Взгляд назад. Видимо, это гора Конгде (6168 м). Она возвышается над Намче.

Мост через реку Имджья Кхола.

Итак, мы перешли речку по мостику, и сразу начался крутой подъём по широкой дороге. Вообще, дорога к базлагу Ама Даблам хорошо читается, ошибиться невозможно. К тому же, по ней постоянно идут люди — портеры, треккеры, восходители. Да и яки встречаются нередко.
Поднялись первый подъём, затем пошли по плато с небольшим плавным уклоном вверх. Впереди маячил длинный и крутой подъём, по которому ползли люди, казавшиеся издалека очень маленькими. Сомнений нет — нам туда.

Длинный и крутой подъём на фотографии кажется небольшой горкой.

Пангбоче и гора Конгде.

Поднимаемся всё выше, и виды всё краше.

Преодолели подъём, и наверху открылся потрясающий вид на Ама Даблам и на долину реки Чолунгче Кхола.

Тропа к базлагу Ама Даблам идёт вдоль реки Чолунче Кхола.

Затем был приятный, относительно пологий участок. Но всё равно, подъём чувствовался ешё как. Я часто останавливалась. Высота выше 4000, кислорода не хватает.
Вскоре вышли на площадку, откуда открылся ошеломительный вид. Перед нами были Лхоцзе, Нупцзе и кусочек Эвереста, а чуть левее — Пумори.

Нупцзе, Лхоцзе и кусочек Эвереста .

Пумори.

Дальнейший путь к базлагу.

Горы великаны-обрамляют берега реки Чолунче Кхола.

Взгляд назад, на Конгде.

Затем опять был крутой подъём, но не длинный. Я всё время заглядывала в Мапс.Ми для самоподбадривания.
Вот осталось меньше километра. Еще немного, еще небольшой подъём.
И вот, наконец, мы увидели базовый лагерь.
Виды вокруг потрясают. Каменные горы исполины, великолепные, словно выточенные рукой мастера, окружают нас.

Ама Даблам (6856 м) во всей своей красе.

Заключительный подъём перед базлагом.

Базовый лагерь Ама Даблам (4600 м)

В базовом лагере много палаток, сейчас пик сезона восхождений.
Мы по лагерю не прошлись, так как Саша посчитал, что это — вторжение в личную жизнь людей.
Ограничились тем, что посидели, попривыкали к новой высоте, погрелись на солнышке.
Погода, кстати, была изумительная — небо ясное, видимость идеальная.
Мы поднялись на высоту 4600 метров, преодолели более 600 метров по вертикали.
Путь до базового лагеря занял у нас 4 часа. Путь назад был намного короче по времени.  Спуск тоже меня измотал, но лучше уж спускаться.
Затем был ещё подъём от речки к лоджу, метров 150 по вертикали. 

Дальнейший путь к ЕВС. И, кажется виден подъём на Нангкартсанг (5080), но не уверена на 100%.

Вся прогулка заняла у нас 7 часов. Мне она очень понравилась. Это был один из лучших дней на треке. Было солнечно и тепло, мы ещё себя неплохо чувствовали, маршрут был нетрудный, и гуляли мы с лёгкими рюкзаками.
Я впервые увидела с такого близкого расстояния действующий базовый лагерь, где жили настоящие восходители настоящей большой горы.
Вечером на ужине в ресторане очень  интересно пообщались с Николаем из Питера. Везёт нам на Николаев!
Этот Николай молодой, 34 года. Приехал в Непал на полтора месяца. Путешествует один. Уже погулял по району Аннапурны. Теперь в Сагарматхе «зажигает». Уже дошёл до Чуккунга, да приболел и спустился в Пангбоче, где мы и познакомились.
Николай посоветовал нам на обратном пути полететь на вертолёте в Паплу из Съянгбоче за 5000 рупий. Мне эта идея пришлась по вкусу. Хорошо бы её претворить в жизнь.

Расходы в Пангбоче за два дня на двоих. Комната 200*2. Душ 400*2. Два завтрака, два ужина и два чесночных супа. Итого 11370 рупий.

 

05.11.18. Пангбоче (3930) — Дингбоче (4410). 6,5 километров. (10)

Переход недлинный и нетрудный.
Утром долго собирались, особенно я. Очень много манипуляций нужно сделать, чтобы чувствовать себя нормально на треке. Кстати, здоровье моё не стопроцентное, но и не особо ужасное. Простуда налицо, но она, как мне кажется, остановилась. Чувствую себя нормально, продолжаю идти по маршруту, как полностью здоровая. Есть насморк, небольшой кашель, но горло уже не болит совсем.
Всё таки моё интенсивное лечение всеми средствами, привезёнными из дома, дало свои результаты.
К сожалению, герпеса на губе избежать не удалось, он начал появляться, увы. Лечусь зовираксом.
Вышли в 7:40 и пошли по верхней тропе. Вскоре нас догнал Николай, решивший снова пойти в Чукхунг, и всю дорогу до Дингбоче мы шли с ним вместе. Николай, конечно, мог бы пойти быстрее, но он захотел идти с нами, и нам было приятно идти с ним.

На тропе в Дингбоче. Взгляд назад, на Пангбоче.

Саша с Колей.

Коля и Саша.

Речка Имджья Кхола. Будет сопровождать нас до Чукхунга.

Бирюзовые реки Непала,,,

Дорога к Дингбоче лёгкая. Плавный подъём, удобная тропа.
Народ есть, но немного.
Спуск к речке, переход по мостику, затем, ясен пень, подъём наверх.
Завершили подъём, прошагали ещё немного, и вот он, Дингбоче, перед нами.
В 11:20 уже были на месте. Весь путь занял 3 часа 40 минут, неплохо для нас.

Подходим к Дингбоче. Над долиной возвышается гигантская стена Нупцзе -Лхоцзе.

Дингбоче. Слева ступа, к ней я вскоре пойду.

Николай показал нам лодж, где он останавливался, и где ему понравилось. Остановились здесь и мы.
Расположившись, немного отдохнув и постирав носочки, я решила сходить в радиалку для акклиматизации. Пошла на тропу, ведущую на гору с труднопроизносимым названием — Нангкартсанг.
Саша идти отказался, остался в лодже. У него была большая стирка и разные хозяйственные дела.
А я прекрасно слазила к смотровой площадке.
До пика Нангкартсанг высотой 5083, куда обычно идут треккеры, я, конечно, не дошла. Это мне было не под силу, подъём туда длинный.
А вот до смотровой площадки вскарабкалась. Было трудно. Подъём крутой, плюс высота немалая. Поднялась на 300 метров, с 4260 до 4560 (по версии Мапс.Ми). Сама себя хвалю.
Виды со смотровой просто обалденные. Стоило пыхтеть и подниматься ради таких потрясающих видов. Видела вершину горы Макалу, и даже издалека она меня очень впечатлила.
Видела горного козла. Он мне позировал.
Наверх 300 метров по вертикали шла 1 час 50 минут. Вниз сошла за 40 минут. Рада, что сходила.

Ступа на подьёме на Нангкартсанг.

Вид на Дингбоче от Ступы. Наш лодж — выделяющееся здание с красной крышей справа.

Вид на подъёме на Нангкартсанг..

Ама Даблам со стороны Дингбоче.

Вид в сторону Чукхунга.

Горный козёл.

Вид на долину Имджья Кхола. Взгляд в сторону Пангбоче.

Вершина восьмитысячника Макалу (8481 м).

Долина Чукхунга. Вид с высоты 4560 метров.  В центре — вершина Макалу.

Вечером ужин, написание дневника. Кроме нас в лодже только ещё одна молодая пара.
Приближается первый перевал, Конгма Ла. Он самый высокий из трёх перевалов, и, видимо, самый напряжённый, из-за того, что после него надо успеть до темноты перейти через ледник Кхумбу.
Волнуюсь, как всё сложится. Постоянно думаю о перевале.
Вообще, наступают трудные дни — высота, холод. Нужно собрать всю волю в кулак и пройти эти испытания с честью.

Лодж в Дингбоче. Называется Tashi Delek Hotel. Остановились в нём по рекомендации Николая из Питера. Отель новый, в процессе достройки, но гостей принимают. Когда достроят — будет красивый, на уровне. Комната уютная, с помпезными шторами. Взяли комнату с туалетом и краном. Горячий душ рядом с комнатой. Напор хороший, вода достаточно тёплая. Помылась с комфортом. В комнате есть розетка. Стоимость номера 1000 рупий. Бог с ними, с деньгами, захотели пошиковать и пошиковали.
Окна выходят на солнечную сторону. До 4:30 светило солнце. Комната нагрелась. Окна современные, с толстыми звуконепронецаемыми стёклами. Короче — лодж отличный, новый и удобный. Пожелаем успеха его владельцам!
Расходы на двоих. Комната 1000. Душ 500*2. Плюс ужин и завтрак. Итого 3990 рупий. Немного меньше, чем я думала. Ну ладно.


06.11.18. Дингбоче (4410) — Чукхунг (4730). 4,5 километра. (11)

Завтрак задержали. Вышли в 8:10. Переход небольшой, всего 4,5 километра с набором высоты около 400 метров.
Тропа с камнями, не самая удобная, и идти по ней тяжело. Чувствуется высота, идём медленно.
Вокруг особая, непередаваемая красота! Мы всё ближе к большим горам. Гигантская стена Лхоцзе возвышается над долиной.

Тропа из Дингбоче в Чукхунг. Взгляд назад.

Движемся к Чукхунгу.

Ама Даблам.

Взгляд назад. Дингбоче уже далеко.

Южная стена Лхоцзе.

Приближаемся к Чукхунгу.

Роскошная стена Омбигайчен (6340 м).

Дошли до Чукхунга за 3 часа 15 минут. Скорость — 1,4 километра в час. Быстрее у меня идти не получается, да и не нужно. Нужно идти не спеша, чтобы прочувствовать красоту и неповторимость момента.
По дороге я обратила внимание на пару средних лет и по одной принадлежности их снаряжения  предположила, что они из России. И точно, так оно и оказалось. Они были нашими соседями по лоджу, а заселились мы в Чукхунг Ресорт, они — в 109-й комнате, мы — в 110-й.
Познакомились: Марина и Андрей из Москвы. Наиприятнейшие ребята, лет на 10 моложе нас. Занимаются альпинизмом.
Немного отдохнули в лодже  и пошли с ребятами разведать тропу на перевал Конгма Ла, а заодно и акклиматизироваться, подняться, сколько успеем, и спуститься.
Я хотела пойти в сторону Айленд Пика к озеру Imja Tsho, но отказалась от затеи и пошла вместе с коллективом. Было очень приятно всем вместе карабкаться на гору и осматривать окрестности с высоты. А направление на Айленд Пик показалось мне каким-то зловещим и непривлекательным. Нужно было подниматься  по чёрным камням на морену, и мне что-то совсем не хотелось туда идти одной.

Акклиматизационный выход в сторону перевала Конгма Ла. Чукхунг внизу. В центре кадра просматривается тропа к озеру Imja Tsho.

После 15 часов в долину зашли облака , и мы оказались выше них. Классно! Назад бежали в тумане. Горы, есть горы.
Мы поднялись примерно на 300 метров по вертикали по тропе, ведущей к перевалу Конгма Ла, и спустились вниз.

Ама Даблам над облаками.

На закате любовались горами, и это было волшебное зрелище.

Закат.

Омбигайчен.

Лхоцзе в лучах заходящего солнца.

Последний луч заката гаснет на вершине Лхоцзе.

Вечером поужинали вместе и пообщались.
Пошли спать. В комнате очень холодно. Вода в бутылке, стоящей у окна, за ночь превратилась в лёд. Сашин градусник показал нам в комнате  -5 градусов.
Самый неприятный момент — вылезать утром из тёплого спальника в промёрзшую комнату. Нужно себя преодолеть, потом разойдёшься.

Лодж в Чукхунге. По рекомендации  форума Винского пошли в Чукхунг Ресорт. Кстати, набрели на него случайно.
Очень приятный лодж, большой. Много треккеров, жизнь кипит. Обслуживание хорошее. Еда вкусная. Комната на втором этаже с видом на гору Омнигайчен. Туалет общий, традиционный непальский. Про душ не спрашивали — слишком холодно для душа. Начался безпомоечный период.
В Чукхунге мы провели две ночи. У нас были друзья — Марина и Андрей, и это очень оживило наше пребывание здесь.
Расходы напишу в конце следующего дня.


07.11.18. Радиальный выход на Чукхунг Ри (5550). 2,7 километра в каждую сторону, подъём и спуск 689 метров. (12)

Мы были настроены решительно и дошли до самого верха Чукхунг Ри.
Скажу честно, мне было неимоверно трудно, неимоверно! Дистанция 2,7 км, набор высоты 689 метров. Это были убийственные 2,7 километра!
Вышли с Сашей в 8:10. И сразу, с места в карьер, начался подъём, один сплошной подъём (а что вы хотели?!).

Начало подъема на Чукхунг Ри.

20-30 шагов, передышка — так называемый «эфиопский метод», придуманный  в Эфиопии, помогал мне справиться с крутым подъёмом.
Иногда подкатывает тошнота — высота же приличная, подбирается к 5 тысячам.
Виды с тропы потрясающие, глаз не оторвать! Макалу, Лхоцзе, Айленд Пик и его базовый лагерь, озеро Imja Tsho… Совсем рядом стена Нупцзе. Неземная красота.

Вид на восток. Ледник Лхоцзе.

Вид на юг. Стена горы Омбигайчен и её ледник.

Ама Даблам.

Гигантская стена Лхоцзе. И Саша, маленький такой, на её фоне.

Слева — вершина Макалу (8481)

Взгляд на восток. Наверху слева показалась вершина Макалу. Внизу — озеро Imja Tsho.

Озеро Imja Tsho, куда я не пошла. Хотя бы увидела его издалека.

Справа за чёрной горой первал Ампулапча.

Саша ушёл вперёд, а вот и я, худо-бедно, ползя, как улитка, дошла до седловины. Высота здесь была 5364 метра.  Пишу свои ощущения честно, не хочу казаться лучше, чем есть на самом деле. Мне было трудно, но я упорно шла и шла.

Турики (руджумы) на седловине.

Конечно, у меня было желание закончить восхождение на седловине и дальше не идти. Но Саша решительно сказал, что он идёт на вершину Чукхунг Ри, 5550 метров.
Вершина выглядела устрашающе. Чёрный, скально-каменистый крутой пригорок. Нужно подняться ещё 180 метров по вертикали. Не так и много, но на такой высоте это потребует немало усилий.
Пошли… Делали не более 10-15 шагов, затем передышка. Очень крутой подъём, неимоверно тяжело идти. Но всё же дошли! Путь к вершине занял целых 5 часов.

Предвершинный взлёт на Чукхунг Ри.

Мы с Сашей на вершине Чукхунг Ри. За нами Ама Даблам и Омбигайчен.

На фоне Нупцзе и Лхоцзе.

На вершине Чукхунг Ри (5550 м). Справа от пирамиды пик горы Чукхунг главный (5833 м).

Стена Лхоцзе — Нупцзе.

С Чукхунг Ри виден перевал Когма Ла, куда мы пойдём завтра, и видно много всего интересного, например озеро возле Дингбоче, которое не нашла Вермут (читала об этом в её отчёте).
Я испытывала большой душевный подъём оттого, что забралась на Чукхунг Ри, на новую для меня высоту 5550 метров (прежний рекорд — перевал Торонг Ла на Кольце Аннапурны: 5416 м).
Чувствовала себя хорошо. Было ощущение восторга, радости и счастья.
Пообщались с девочкой из Швейцарии и её гидом, и он подтвердил, что мы действительно видим отсюда перевал Конгма Ла и озеро под ним.

Ещё виды с Чукхунг Ри:

Ама Даблам и Омбигайчен.

Взгляд на долину в сторону Дингбоче.

Взгляд в сторону перевала Конгма Ла. Внизу ледник Нупцзе.

Озеро Imja Tsho. Справа вверху виден перевал Ампуламча (5845 м).

Затем был спуск. В начале было радостно, что не надо больше идти вверх. Но идти вниз тоже тяжело. В конце я уже еле шла, усталость ощущалась ещё как.
Но наконец дошли. Спускались 2 часа. Весь поход занял 7 часов. Тропа на Чукхунг Ри четкая и понятная, заблудиться невозможно.

Спуск с Чукхунг Ри.

Добрались до речки возле Чукхунга.

Вечером готовились к завтрашнему ответственному и напряжённому дню — дню первого перевала.
Затем был ужин в компании Марины и Андрея. И в ледяную комнату — спать.
Поскольку выход назавтра намечался ранний, расплатились за лодж с вечера.

Ама Даблам в лучах заката.

Расходы в Чукхунге на двоих за два дня. Комната 500*2. (После Пангбоче цена на лоджи фиксированная — 500 рупий, больше может быть, меньше — нет.) Еда — 8695. Итого — 9695 рупий.

 

08.11.18. Чукхунг (4730) — перевал Когма Ла (5535) — Лобуче (4910). 9,3 километра. (13)

Перевал Конгма Ла… Не забыть мне его никогда! Подъём из Чукхунга на 789 метров.
Мы хорошо изучили материал и знали, что при переходе через Конгма Ла время играет ключевую роль. Чтобы попасть в ближайший населённый пункт (Лобуче) на ночёвку, после перевала нужно переходить через ледник, и это  занимает в среднем два часа. В это время входит не только хождение по самому леднику, но ещё и подъём на его морену, высота которой примерно 50 метров. Значит, у ледника нужно быть в 15 часов, на самый крайний случай — в 15:30, иначе попадёшь в темноту. И вообще, неизвестно, читаемая ли там тропа, может её придётся искать, а это ещё дополнительное время. Из этого следует, что спуск с перевала нужно начать не позже 13 часов, ведь на спуск уйдёт часа два, не меньше.
Поскольку в нашей двойке я была слабее, ориентировались на меня. Зная свои возможности (ещё раз убедившись в них при подъёме на Чукхунг Ри) и учитывая плохое состояние здоровья, я понимала, что на высоте, приближающейся к 5000, буду подниматься со средней скоростью 100 метров по вертикали в час (и, кстати, не ошиблась), а значит на подъём на перевал нужно закладывать не менее 7 часов. И не важно, что в отчётах люди пишут, что поднимаются за 3 часа, за 4 часа, мне требуется 7 часов. Поэтому, раз уж мы здесь и решаем идти на перевал, придётся приложить усилие и выйти очень рано — в 5 часов, тогда есть хороший шанс, что мы успеем перейти ледник и не останемся на холодную ночёвку где-то среди льдов.
Саша согласился с моими доводами, и мы стали настраиваться на ранний выход.
Тщательно подготовились с вечера, рано легли спать и в 5:10 вышли в путь. Тропу на перевал мы разведали раньше, поэтому без труда нашли её в темноте.
Вскоре рассвело, и идти стало комфортнее. Мы полюбовались красивым рассветом в горах — вот оно преимущество раннего выхода. Честно и без прикрас скажу, что подъём на перевал был для меня мучительным. Хотя понимаю, что ничего сложного там не было. Конечно, в основном был подъём, но иногда тропа шла с маленьким уклоном, а иногда даже и вниз, и тогда можно было немного отдохнуть и насладиться видами.

Пологая тропа. Взгляд вперёд.

Пологая тропа. Взгляд назад.

Встречались и очень крутые участки. Особенно запомнился длинный подъём по левую сторону от скального цирка с замёрзшими водопадами. Он поднимает тебя сразу на 250-300 метров, и кажется, что за ним уже будет виден перевал. Ан нет, ещё не виден, и нужно подниматься дальше, но уже по пологой тропе.
Мы были здесь осенью, и поскольку снег ещё не выпал, тропа была чёткая и заметная, не ошибёшься.
То есть, сама тропа нетрудная, болдеринга нет, но высота, высота… Она всё усложняет. Любой незначительный подъём кажется трудным. А у меня ещё и паршивое самочувствие ко всему.

За этим небольшим холмиком мы увидим перевал и озеро.

Дойти до озера под перевалом — это было уже маленькой победой. От него оставался лишь перевальный взлёт, метров 100, наверное. Его я шла уже на последнем издыхании, на чистом энтузиазме. Ребята из Украины, с которыми мы познакомились у озера, подбадривали меня и говорили, что поражены, как это я, находясь в возрасте их родителей, а вот поди ж ты, лезу на перевал Конгма Ла, на 5535 метров.

Озеро под перевалом. Впереди видны перевальные флажки.

Ребята из Украины убедили, что надо сфотографироваться возле озера, хоть я и не хотела.

Перед перевальным взлётом. Видна корона Нупцзе.

Озеро под перевалом настолько красивое, что хочется его всё время фотографировать.

На перевал я поднялась в 12:40, Саша — немного раньше. И надо же, точно в это время на перевал подошли и Марина с Андреем, которые вышли из Чукхунга в 8 часов. Сильны!
Погода была прекрасная, видимость изумительная. Белоснежные вершины могучих гор, бирюзово-голубое озеро под перевалом — виды, открывающиеся с Конгма Ла — это просто фантастика, словами не опишешь.
Мы разговорились с ребятами из Украины, Алексеем и Таней. Оказывается, они даже не знали, что после перевала есть ледник, и его нужно переходить. Может это и к лучшему, человеку не мешает то, чего он не знает. Ледник они перешли благополучно, об этом мы узнаем, встретившись с ними через день в Горак Шепе.
На перевале было немало людей. Мы разговаривали с Таней и Алексеем, шутили. Было весело.
Но я была убитая от пережитых страданий. Даже улыбаться и радоваться толком не могла. Идти 789 метров вверх на высоте под 5000 и более и самой нести рюкзак — это вам не детская игра.

На перевале Конгма Ла. Радуюсь в душе. Но улыбаться пока не получается. Нужно отдохнуть и прийти в себя.

Перевал Конгма Ла и корона Нупцзе. А я тут просто гость.

Я смотрела с перевала вниз, на ледник, и глазами выискивала тропу. И действительно, там была заметная тропа, хорошо видимая даже с такой высоты. Находилась она чуть левее перевала. Было видно углубление в морене на противоположной стороне, там где тропа поднималась и пересекала морену. Казалось, что найти тропу будет просто, но так ли это в действительности?

Вид с перевала в сторону ледника Кхумбу и Лобуче.

Марина с Андреем, поднявшись на перевал, не задерживаясь пошли вниз.
Мы на перевале провели немного времени, нужно было отдохнуть. Затем тоже пошли вниз. Впереди нас ждал переход ледника — полная неизвестность. Как мы справимся?
В начале спуск был по камням и по большим по болдерам, и очень, очень крутой. Затем была тропа, и спуск стал более пологим. Мы шли в такой сезон, что ледяных участков на спуске ещё не было. Лишь в одном месте, там, где тёк ручеек, был небольшой  ледяной участок, который легко проходится без котят.
Мы понимали, что задерживаться нельзя, ледник надо перейти засветло, желательно до 17 часов.
Торопились!  Спуск с перепадом высот 600 метров преодолели за 2 часа.
В 15:10 были внизу, и тут нас ждал сюрприз. Марина и Андрей решили не бросать нас на произвол судьбы и ждали  внизу целый час, чтобы вместе переходить ледник. Они знали, что опыта хождения по ледникам у нас нет. А у них он есть. Как сказал Андрей, лучше подождать, чем потом участвовать в спасательных работах. Мы были тронуты до глубины души такой дружеской заботой. Марина и Андрей — настоящие люди и настоящие друзья. Пример для подражания.
В 15:30 мы начали переход через ледник. Сначала нужно было подняться на морену ледника, метров 50 по вертикали. Подъём, казавшийся издалека незначительной горкой, оказался не таким уж маленьким.
Андрей начал учить меня, как правильно ходить в горах на подъёме, чтобы меньше уставать. Оказывается, я ещё не владела этой техникой.
Нужно идти маленькими шажками, на половину ступни, даже на четверть, и в таком темпе, чтобы не задыхаться. Если всё делать правильно, можно долго идти так без остановок. Теперь я зову этот метод «Андреевский», применяю его повсеместно, и он реально работает. Эфиопский метод (остановка на 10-20 секунд через каждые 20-30 шагов) признан мною неправильным и отменён. Хотя в минуты сильной усталости на особо трудных подъёмах я сочетаю два этих метода.
Мы поднялись на морену, и перед нами открылся ледник, ледник Кхумбу. Завалы щебёнки, вздыбленные каменистые холмы, большие озёра, увенчанные гигантскими глыбами льда. Зрелище нереальное.
Ледники бывают разные, бывают ледники с бело-голубым чистым льдом и снегом, а бывают такие — где лёд присыпан горными породами и виден только возле озёр, которые образуются от таяния льда.
Итак, мы подошли к леднику. Видны турики, видны тропы, ведущие в разные стороны. Какую выбрать? Однозначной, единственной тропы нет. Людей тоже нет. Главная проблема в том, что если пойти неправильно, можно уткнуться в водное препятствие, и тогда придётся искать обход, что может занять много драгоценного времени.
И тут нам повезло. Двоих ребят, шедших параллельно с нами, на верху морены встретил непальский гид и повел их через ледник. Шли они довольно быстро, и вскоре скрылись из виду, но мы успели заметить, куда они пошли, и это главное.
Сразу за мореной на леднике было большое озеро. Мы видели, что гид переводил своих клиентов через озеро по перешейку из болдеров, и тоже пошли туда. Лазание по огромным болдерам потребовало от меня некоторых усилий, но я справилась, пригодился походный опыт.

Ледник и озеро. Виден перешеек из камней, по которому мы перебирались через озеро, и маленькие фигурки людей.


После озера мы вышли на чёткую тропу, помеченную турами, и она привела нас к выходу из ледника. Никаких трудностей на леднике больше не встретилось, кроме того, что мне было тяжело идти. И остальным, верю, тоже.
Андрей шёл за мной, и не давал останавливаться. Он чётко вычислил слабое звено в нашей компании. Если бы его там не было, я бы, наверное, останавливалась больше, чем шла.
Времени у нас было совсем мало, приближалась темнота. Я была обессиленная в конец, а ещё эти прыжки по болдерам, которые надо было иногда исполнять на тропе. Но Андрей всё время подбадривал меня, и это придавало мне силы.
В 17:15 мы благополучно прибыли в Лобуче. Переход ледника занял 1 час 45 минут (расстояние примерно 2 километра). Для нас с Сашей весь поход через перевал продолжался ровно 12 часов.

Лобуче.

Когда пришли в Лобуче, увидели, что много людей стоит возле лоджей и все они смотрят в одну сторону. Посмотрела туда и я. А там показывали картину «Закат над Нупцзе», и это было потрясающе!
Достойное завершение тяжелейшего дня.

Затем мы зашли в первый попавшийся на пути лодж и получили две комнаты — нам и Марине с Андреем. В комнате  был страшный холод. Я залезла под одеяло, но очень долго не могла согреться, наверное от того, что была сильно уставшая. К тому же, я ведь совсем больная. Как я вообще это выдержала?! Нос не дышит и течёт, герпес на губе в самом разгаре и очень болит, и, к несчастью, появился сухой, болезненный, изнуряющий кашель. И как жить дальше? Но я не сдаюсь…

Лодж в Лобуче. Называется Mother Earth House. В лодже было много непальских туристов. Европейцев мало. Лодж большой, новый, но какой-то неуютный.  В коридорах темно. Туалеты грязноватые. Не очень понравился. Но учитывая, что по слухам в высокий сезон в Лобуче иногда в лоджах нет мест вообще  — и за это спасибо. Есть европейский туалет, и это уже хорошо.
Расходы на двоих. Ужин, завтрак и комната — 6000 рупий.


09.11.18. Лобуче (4910) — Горак Шеп (5140). 4,4 километра. Радиальный выход Горак Шеп — ЕВС (5364) —  Горак Шеп. 3,5 километра в одну сторону.(14)

Поспали вдоволь и выспались отлично после вчерашнего тяжелейшего дня.
Завтрак провели вместе с Мариной и Андреем, а затем наступило расставание с ними (к сожалению, нам очень нравилась их компания). У ребят не хватает дней на ЕВС, и они сразу идут в Дзонглу. Мы же продолжаем идти по плану и направляемся в Горак Шеп.
До Горак Шепа шли 3,5 часа. Тропа каменистая, но достаточно простая. Есть спуски и подъёмы, общий набор высоты 276 метров.
Перед глазами всё время панорама гор с белоснежными вершинам. Справа возвышается громада Нупцзе (6861 м), впереди чуть слева сверкает белизной пирамида Пумори ( 7161 м).

Тропа из Лобуче в Горак Шепа. Пумори слева.

Нупцзе утром.

Взгляд в сторону Лобуче. Слева морена ледника Кхумбу.

Пумори. Под ней  холмик, кажущийся маленьким — это горка Кала Паттар, куда мы пойдём завтра.

По пути нужно переходить ледник Чангри Шар, впадающий в Кхумбу слева. Тропа через ледник чёткая, к тому же люди по ней идут постоянно. Трудно ошибиться. После  ледника длинный подъём.
Идти мне, понятное дело, тяжело, и, главным образом из-за болезни. Спасаюсь таблетками от простуды, они дают облегчение на несколько часов. Потрясающие виды вокруг отвлекают от проблем со здоровьем, и я радуюсь, восхищаюсь и забываю о них на время.

Ледник Кхумбу.

Ледник Кхумбу. Взгляд в сторону Лобуче.

Пейзажи Сагарматхи — ледник и горы.

Почти дошли. Внизу — Горак Шеп. Справа, за мной, видна тропа на Кала Паттар.

Пришли в Горак Шеп, заселились в лодж и после небольшой передышки, примерно в 13 часов,  выдвинулись в ЕВС. Всё идёт по плану.
Дорога в ЕВС не столь лёгкая, как я думала, хоть и набор высоты всего 153 метра. Очень много приходится идти по камням и по болдерам. По пути, незадолго до  ЕВС, виден Эверест.

По пути к ЕВС. Видна вершина Эвереста. Первый раз вижу её так близко.

Если честно, шла я в ЕВС на пределе своих сил. Иногда подступала тошнота — высота всё-таки приличная, да и самочувствие паршивейшее. «Андреевский метод» работает, и очень помогает мне справиться с подъёмами.
Дошли до ЕВС за 2 часа 10 минут.
Восхождения на Эверест проводятся только весной. Мы же попали сюда в не сезон, и как такового базового лагеря не было — не было палаток, не было восходителей и шерпов. Но оказаться здесь было для меня волнующим впечатлением. Мы подошли совсем близко к леднику Кхумбу, и я представила, как восходители идут по этому леднику и впереди видят Эверест. Но я им совсем не завидовала.
В форуме Винского, в разделе о маршрутах,  я сталкивалась с мнением, что в ЕВС можно и не ходить, там ничего интересного нет. Но как это — быть совсем рядом и не посетить такое знаковое место?!
Я считаю, что прийти в ЕВС однозначно стоило, это невозможно пропустить.

Место, символизирующее базовый лагерь Эвереста. Сам лагерь чуть дальше, на леднике. Но сейчас палаток нет.

Ледник Кхумбу с близкого расстояния.

ЕВС для туристов.

Путь назад прошли за 1,5 часа. Идти на спуск было гораздо, гораздо легче.
Кстати, вопреки «страшилкам», народу на тропе к ЕВС было мало, видимо основная масса ходит утром.
С водой в лодже проблемы. Нам сказали, чтоб мы сами набирали себе воду, и показали — где её набрать. И мы пошли к источнику, расположенному рядом с началом тропы на Кала Паттар, и запаслись водой.
Вечером был вкусный ужин, Саша взял чипсы, я — пюре с овощами. В столовой очень тепло и уютно. В этом лодже не топят печку ячьими лепёшками, здесь стоят особые печки — газовые распылители. Вокруг приятные люди, счастливые оттого, что находятся здесь, и мы наслаждались теплом и  дружественной атмосферой. Настроение хорошее, завтра  — Кала Паттар.

Лодж в Горак Шеп. Мы переживали, что останемся без комнаты, так как в отчётах не раз читали, что в высокий сезон в Горак Шепе в лоджах нет мест.
Но всё разрешилось просто. На входе в Горак Шеп стоит будка. Там мы заплатили 700 рупий и получили направление в лодж. Это теперь такие новые правила в некоторых местах в Сагарматхе (после Пангбоче). Лодж называется Everest Inn. Лодж новый. В комнате три кровати. Европейский туалет рядом. Про душ уже не вспоминаем — слишком холодно. Кают компания, то бишь столовая, как я уже писала, тёплая и уютная. Чего ещё желать?
Расходы на двоих. Комната 700. Ужин и завтрак 59300. Всего — 6000 рупий.

Кстати, сегодня наш знакомый Николай из Челябинска должен был подняться на вершину Мера Пик. Мы про это помнили и мысленно желали ему успеха. Позже узнали, что на саму вершину взойти у него не получилось, но он поднялся до высотного лагеря и остался доволен своим путешествием.


10.11.18. Радиальный выход на Кала Паттар (5643). Подъём 503 метра, 1,9 км в одну сторону.  Горак Шеп (5140) —  Лобуче (4910). 4,4 километра. (15)

Спала я в Горак Шеп, на высоте 5140, неважно — долго не могла уснуть, часто просыпалась. Но ночь прошла, настал день, и этот день мы начали с восхождения на Кала Паттар.
Существует такой обычай — выходить на Кала Паттар в 4 утра, чтобы встретить на вершине рассвет над Эверестом. Мы от этой затеи решительно отказались, так как в 4 часа на улице страшнейший холод, и мы не самоубийцы 🙂 . Нам и так всё время холодно, и мы от этого страдаем.
Спокойно встали, спокойно позавтракали, спокойно вынесли свои большие рюкзаки из комнаты (её нужно было освободить) и примерно в 7:30 вышли на восхождение со штурмовыми рюкзачками.
По идее подъём на Кала Паттар должен занять примерно три часа, некоторые поднимаются за два.
В самом начале тропа очень крутая. Я справилась неплохо, применяя «Андреевский метод».
Затем идёт более менее горизонтальный участок с небольшим наклоном.
Затем опять начинается крутой участок, и впереди уже видна наша цель — вершина горки Кала Паттар, которая по сути является отрогом более высокой горы — Пумори. А справа постепенно выплывает гора всех гор — Эверест. Чем выше поднимаемся, тем больше его видно. Вторую половину подъёма я шла очень, очень, очень тяжело. Сил почти не было. Даже не знаю, почему — так. Вернее, знаю — нагрузка + высота + болезнь. Три составляющие — это много.
Короче, восхождение на Кала Паттар далось мне нелегко. На каком-то этапе я уже хотела спасовать и не идти на вершину. Перед вершиной довольно сложный путь по крупным камням-болдерам. Когда ноги еле передвигаются, заниматься болдерингом — это слишком.
Наконец, после неимоверных усилий, я дошла до вершины Кала Паттара! У меня подъём занял 2 часа 45 минут. Саша поднялся на полчаса раньше меня и уже познакомился с израильтянами, тусовавшимися на вершине.

С вершины Кала Паттара Эверест виден вплоть до Южного седла, видны его изгибы и складки, видно, как ветер сдувает снег с вершины… Эверест так близко! Если верить википедии, расстояние от Пумори до Эвереста всего 8 километров, а значит и от Кала Паттара примерно столько же, может чуть больше или меньше.
Вся эта картина: Эверест в обрамлении белоснежных пиков и ледник Кхумбу — она потрясает.  По моему, это лучший вид на всём треке.
Стоило так пыхтеть и страдать, чтобы подняться сюда!

Вид на Эверест с вершины Кала Паттара.

Ледник Кхумбу. Взгляд в сторону Горак Шепа.

Пумори.

Смотря на фото, приведённое ниже, я думаю: «А ведь это — вершина моей жизни! Никуда выше я уже не поднимусь. Могла бы, но поняла, что мне это не нужно. Всему своё время.»
Пофотографировавшись на вершине, мы побежали вниз. Спуск занял около одного часа.
Зашли в лодж, отдохнуть перед дорогой в Лобуче и выпить горячего чая. Тут подошли Таня и Алексей, с которыми мы познакомились на перевале Конгма Ла. Какая приятная встреча! Оказывается, они отдыхали в Лобуче, так как Таня приболела, а теперь она чувствует себя лучше, и они пришли в Горак Шеп. С удовольствием пообщались с ними.
Но пора и в путь. Шлось нелегко, хоть и большую часть пути был спуск. Мне мешало мое ужасное самочувствие, оно реально отравляло мне жизнь (извиняюсь, что я постоянно об этом упоминаю). Нос ведёт себя безобразно, и никакой туалетной бумаги не хватает, чтобы его обуздать. Часто приходится останавливаться и выполнять манипуляции, чтобы хоть как-то можно было дышать. К тому же, заболело горло по второму кругу. И герпес на губе болит невыносимо. Полный капец. Как всё это вынести? Однако о том, чтобы спускаться вниз даже и не думаем. Пока продолжаем трек, как запланировали.
Наконец, примерно в 15:15 пришли в Лобуче. В предыдущий лодж ( Mother Earth House) не захотели возвращаться, уж слишком он показался нам мрачным. Зашли в поселок, направились в первый приглянувшийся нам лодж и там без проблем получили комнату.
Лодж большой, людей много. Есть группа русских от фирмы «7 вершин». В огромной столовой топится под стать ей огромная печь. Рядом с нами за столом девушки из Малайзии щебечут без перерыва. Завтра мы уходим со столбовой дороги ЕВС и надеемся, что людей будет поменьше.

Лодж в Лобуче (на пути обратно). Называется Oxygen Altitude. Впервые за весь трек в комнате двухспальная кровать. Ну что же, будет нам теплее. Комната уютная. Туалеты есть европейские, а есть  и непальские, на любой вкус. В туалет иногда очередь, но можно пойти в другой, чуть подальше. Про душ не вспоминаем. В целом — лодж понравился.
Расходы на двоих. Заплатили 4620 рупий, включая всё — комнату, ужин и завтрак.


11.11.18. Лобуче (4910) — Дзонгла (4830). 6,4 километра. (16)

Сегодня нас ждал лёгкий переход. Не длинный, всего 6,7 километра, и в основном на спуск.
Наконец-то мы сможем отдохнуть, просто посидеть на солнышке, ничего не делая. Как же нам это необходимо!
К тому же, мы покидаем высоты 4900-5100, и теперь выше 4800 ночевать не будем. Есть надежда, что будет хоть немного теплее, настрадались мы от холода очень.
Вышли в путь в 8 часов. Погода отличная, да и тропа хорошая. Наконец-то не камни, не болдеры, а нормальная тропа. В основном спускаемся, лишь иногда есть небольшие подъёмы. Виды красивые, идём и радуемся.
Вскоре подошли к развилке, где продолжили путь по правой тропе. Тропа идёт траверсом по склону горы примерно на одинаковой высоте. Идти по ней одно удовольствие.

Тропа на Дзонглу.

Вскоре мы вместе с тропой резко поворачиваем вправо и заходим в узкое ущелье. С левой стороны возвышается гора Чоладзе с её впечатляющей отвесной северной стеной, справа наша тропа. Внизу фантастической красоты озеро Чола Тшо. Оглушительно бирюзовое. Немного замёрзшее, но есть и живая вода, переливающаяся на солнце.

Озеро Чола Тшо.

Вид в сторону перевала Чо Ла.

Дальше тропа шла вдоль ущелья, и вскоре уже было видно Дзонглу.
Перед самым посёлком Дзонгла есть подъём, нужно подняться из русла реки, в которое мы до этого спустились. Подъём небольшой и несложный, но почему-то вообще не было сил его идти. Чёрт! Конечно дошла, но с трудом.
Наконец-то мы в Дзонгле! Очаровательнейшее место. Потрясающий вид на Ама Даблам (с другой стороны) и на стену Омбигайчен. Дорога в Дзонглу  тоже очень красива.

Вид из Дзонглы.

Мы очень надеялись, что придём в Дзонглу рано и успеем помыться и постирать вещички, так как вот уже несколько дней находились в особо холодной зоне, и мыться и стирать там не было возможности. Надежды наши сбылись. В 11:30 мы уже были в Дзонгле, шли сюда из Лобуче менее 4-х часов.
Выбрали лодж с солнечным двором, с которого открывается великолепный  вид на горы, можно часами сидеть на солнышке и любоваться. Но это потом, а сначала — дела.
Прежде всего постирали вещи, чтоб успели высохнуть, пока светит солнце.
Затем нам каждому принесли  по ведру с горячей, по настоящему горячей водой, и мы устроили душ.  Такую водную процедуру на высоте 4800 метров можно делать только, когда приходишь в лодж рано, и вокруг тепло, и светит яркое солнце. Короче, мы словили полный кайф, и завтра на перевал пойдём чистыми 🙂 .
Потом сидели на солнышке и любовались видом. Я мечтала увидеть фантастический закат в горах, но, к сожалению, часа в три с половиной в долину зашли облака, и горы скрылись из вида. Удалось увидеть лишь немного…

Дзонгла. Перед закатом.

Часов до трёх мы были в лодже абсолютно одни, все треккеры шли в соседние лоджи.
После трёх стали подтягиваться треккеры и к нам, кто со стороны перевала Чо Ла, кто со стороны Лобуче. Жильцы появилось, но их было немного.
Вечер провели в уютной тёплой столовой.
Завтра — Чо Ла, второй наш перевал. Там нужно будет переходить через ледник. Волнуюсь очень!
А вообще, верю, что всё будет хорошо. И будет даже весело!
Ну что же, завтра увидим.

Лодж в Дзонгле. Называется Mountain Home. Комната выходила на солнечную сторону, поэтому до заката в ней было тепло. Но и ночью нормально. Туалет непальский. Душ из ведёрка. Столовая уютная. Хозяева приветливые и услужливые. Прекраснейший лодж.
Расходы на двоих. Заплачено 7280, и это включает всё — горячая вода для стирки и помывки, комната, ужин и завтрак.

12.11.18. Дзонгла (4830) — перевал Чо Ла (5368) — Драгнаг (4700). 7,9 километра. (17)

Сегодня идём на второй перевал из трёх. Торопиться, чтобы успеть перейти ледник, как это было в случае с Конгма Ла, на этот раз не нужно, поэтому решили выходить не очень рано, так, чтобы светило солнышко, и было тепло. Таким образом и поступили, вышли в 7:20.
Самочувствие у меня, что называется, хуже не бывает. Наипаршивейшее. Губа поражена герпесом и страшно болит (никакое интенсивное лечение таблетками не помогло). Нос далёк от своего нормального состояния, и приходится часто останавливаться, чтобы привести его в порядок на короткое время. Но более всего неудобств доставляет мне сухой, болезненный, изнуряющий кашель. Лишь попадаю на холодный воздух, захожусь в кашле и не могу остановиться. Это просто ужас какой-то! Пробовала дышать через бандану, как это делают местные, но тогда я задыхаюсь и не могу нормально дышать. Вот в таком катастрофическом состоянии , неся не очень лёгкий свой рюкзак (примерно 10 кг), я вышла в путь на самый сложный, как это считается, из трёх перевалов.
Саша тоже заболел, у него боль в ушах, насморк и такой же, как у меня сухой, нудный кашель. Так что теперь мы болеем вместе.
Итак, два больных треккера в не столь молодом возрасте вышли на перевал Чо Ла. Сначала дорога плавно идёт вверх и пересекает широкую долину. Подъём пологий, но я иду медленно, как учил Андрей. Все меня обгоняют, ну и что.
Саша ушёл далеко вперёд, но и я шаг за шагом продвигаюсь.
Погода прекрасная, тепло. Но снимать тёплые вещи я не тороплюсь, мы же идём вверх, на высоту почти 5400.

Начало пути на перевал Чо Ла из Дзонглы. Тропа лёгкая и приятная.

Взгляд назад, в сторону Дзонглы.

Взгляд назад. Видно вершину Ама Даблам и  кусочек озера Чола Тшо.

Недалеко от меня идёт мужчина в широкополой панаме, и когда я оглядываюсь, он приветливо машет мне рукой. Меня он не обгоняет, хотя и мог бы, ведь я иду медленно, как черепаха.
Пологий участок закончился, и начался крутой подъём. Я шла себе потихонечку и всё же неминуемо продвигалась вперёд.
Вскоре подошла к  тому знаменитому участку с большими камнями-болдерами, о котором обязательно упоминается в каждом отчёте о трёх перевалах. Помню, Вермут даже писала, что камни там выше её роста.
Этого участка я ждала с некоторым опасением, и что же я вижу? Участок очень крутой, и все там карабкаются вверх, кто как может. С противоположной стороны тоже идут люди, спускаются, в основном пока портеры с огромными баулами.
У начала крутого болдерного участка меня поджидал Саша. Я сказала, что таких подъёмов по болдерам у нас в Израиле пруд пруди, и опасаться нам нечего, мы это пройдём без проблем.
Перед подъёмом нас догнал приветливый треккер в широкополой панаме. Поговорили с ним немного, узнали, что он приехал в Непал из Таиланда. Впоследствии таиландец долго шёл рядом с нами.
Крутой подъём по болдерам мы преодолели довольно легко. У меня даже откуда-то взялась прыть, и я резво перелезала с камня на камень.

Саша на подъёме по болдерам.

После подъёма нашему взору открылся ледник, которого мы так ждали. Было видно, как его переходят треккеры, спускающиеся с перевала в Дзонглу. Им приходилось идти через ледник на спуск, и они выглядели, честно слово, как коровы на льду. Многих портеры вели за руку. В основном все шли в ботинках, лишь у некоторых на ботинки были надеты котята.  А один крутой турист шёл по леднику в настоящих альпинистских кошках и шёл так уверенно, как будто идёт по тротуару в парке.
Мы смотрели на этих людей и думали, что находимся в чуть лучшем положении, чем они, ведь мы будем по леднику подниматься, а это безопаснее. А вообще, ледник хоть и пологий, но он совсем не безобидный. Не дай бог там упасть, понесёт вниз по скользкому льду — без ледоруба не остановишься. А в конце ледника  — высокий обрыв, это мы видели. Решили, что будем идти по леднику на пределе осторожности и взвешивать каждый шаг.

Ледник перед перевалом Чо Ла.

Группа спускается с перевала и переходит ледник.

Чтобы попасть на ледник, надо пройти по тропе по крутой высокой морене слева от ледника. Найти тропу было легко, поскольку по ней перемещалось немалое количество людей. И мы пошли.
Вскоре на тропе стали попадаться участки, покрытые льдом, и Саша дал команду надеть котята. Остановились, достали, надели.
Вскоре вышли на сам ледник. Идти по леднику было несложно. Вдруг оказаться среди снега и льда было даже весело, как я и думала. Короче, переход по леднику меня порадовал и позабавил. Котята очень, очень помогали. С ними мы чувствовали себя намного увереннее. У нашего тайландского друга котят не было, и Саша пытался помочь ему на особо крутых участках.

Ледник вблизи.

Наш таиландский попутчик поднимается по льду. Обратите внимание на цвет скал.

Саша в котятах помогает нашему таиландскому  другу, идущему без котят.

Ещё одна группа спускается с перевала Чо Ла и проходит по леднику.

Сразу за ледником — перевал. Чтобы на него попасть, нужно залезть по очень крутой скале. Подъём невысок, метров 20, наверное.
На перевал мы поднялись в 13:30. Прохождение ледника заняло много времени.
Вскоре подошёл таиландец и стал угощать нас сушёной клюквой. Саша отказался, а я с удовольствием угостилась.

На первале Чо Ла. Вид на ледник.

Перевал Чо Ла.

Саша и наш тайландец.

На перевале ЧоЛа. Вид в сторону спуска к Драгнагу.

На перевале пробыли недолго, даже не отдохнули толком. Время поджимало. Предстоял длинный спуск — 4,2 километра, включающий ещё и подъём на промежуточный перевал.
На перевале не было никого, кроме нас и таиландца. Все треккеры в обе стороны уже прошли, и мы, видимо, были последними на сегодня, кто спускается в Драгнаг.
Начался спуск. Он был очень, очень, очень крутой и опасный. По болдерам, без тропы.
На спуске меня накрыло. Я почувствовала такую усталость и упадок сил,что нужно было срочно садиться и отдыхать, несмотря на то, что времени у нас было мало. Меня подташнивало, хотелось даже лечь. И это на спуске, не на подъёме!
Мы прошли самую крутую часть и остановились на отдых. Остановиться раньше не было возможности из за крутизны склона. 15 минутный отдых привёл меня в чувство, и теперь мне шлось чуть получше. Но пока мы всё шли и шли по болдерам, и это была просто пытка какая-то!
В этот момент мне было так плохо, что я даже подумала, что сил больше нет, я совсем больная и не смогу идти на третий перевал, Ренджо Ла. Ничего не остаётся, как идти из Гокио вниз, в Намче. Но тут я вспомнила, что тогда придётся подниматься в Монг, а это — 400 метров. Так тогда уж лучше собрать все силы и подняться на перевал  Ренджо Ла 644 метра, и идти в Намче по соседней долине, которая должна быть безлюдной и красивой. Так мысли о капитулировании были безоговорочно отброшены.
Наконец болдеры закончились, и мы вышли на более менее нормальную тропу. Здесь я ожила, но радость была недолгой. Начался подъём к промежуточному перевалу, туда, где виднелся большой камень и развевающийся возле него флаг.
Подъём состоял из двух частей, и наконец, вот он — камень. Мы на перевале.
В этот момент солнце скрылось за горами, и холод стал пронизывающим.  До темноты оставался примерно один час. Я надела под штормовку пуховик и мне сразу стало тепло и хорошо.
Теперь нам предстоял только спуск, но мы и понятия не имели, насколько он будет длинным. А он был нескончаемым. Или это нам показалось из-за усталости?
Спуск проходил по правому берегу ущелья. К счастью, тропа была хорошо протоптана, и мы её отлично видели.
Мы предположили, что нужно пройти всё ущелье до конца, пока оно не приведёт нас к морене ледника Нгозумба. Так и оказалось. Ущелье было бесконечным: поворот, ещё поворот , ещё и ещё… А Драгнага всё нет, как нет.
Постепенно сумерки сменились темнотой. Тропа была хорошо видна, и фонарики включать не пришлось.
Вдруг мы увидели человека в жёлтой куртке, идущего нам навстречу. Это был таиландец, я определила его по характерному кашлю. Он вышел нас встречать и предложил мне помощь в переноске рюкзака. Но ко мне пришло второе дыхание, и я хорошо шла, поэтому от помощи отказалась. Но таиландец, однозначно — джентельмен.
На спуске с перевала Чо Ла я не сделала ни одной фотографии — вот какая была усталость, не до фотографий тут.
Вскоре, уже в полной темноте, мы вошли в Драгнаг. На часах было 17:50.
В первом на пути лодже свободных мест  не нашлось. Но его хозяин не оставил нас на произвол судьбы, направил в другой лодж, и там мы получили комнату.
Я не могла пошевелиться от усталости и просто плюхнулась на кровать.
Мы решили, не разбирая рюкзаки и не переодеваясь, пойти в столовую отогреваться и отпиваться. Ведь за целый день мы выпили несколько глотков воды, поскольку термос не взяли из-за веса (это было ошибкой), а пить холодную воду на холоде совсем не получается.
Так и сделали, пошли в столовую, где вовсю топилась печка. Я долго не могла пошевелиться и просто сидела и отдыхала. Постепенно усталость отошла на второй план, и всё вернулось на круги своя.

Лодж в Драгнаге. Называется Cho-La Resort. Комната маленькая и тёмная, но мы были и этому несказанно рады, так как в Драгнаге с местами в лоджах напряжёнка. Столовая хорошая. Народу не очень много. Туалет непальский.
Расходы на двоих. Заплачено за ночлег и еду 4980. Без подробностей.

 

Непал, трек Три Перевала, включая базовый лагерь Эвереста. Безумно красиво и так непросто. Часть вторая.: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s