Непал, трек Три Перевала, включая базовый лагерь Эвереста. Безумно красиво и так непросто. Часть третья.

В третьей части описывается следующий этап путешествия: Драгнаг — Гокио — перевал Ренджо Ла — Намче Базар — Паплу — Катманду.

13.11.18. Драгнаг (4700) — Гокио (4790). 3,7 километра. (18)

Сегодня нам предстоял короткий переход: всего 3,7 километра. Правда из них 1,5 километра, а то и больше — пересечение ледника Нгозумба. А что значит переходить ледник, мы уже знаем.
Выспались от души, не торопясь встали, и даже не умывались и не чистили зубы, поскольку условия в этом лодже не располагали к этому. Решили, что сделаем все утренние манипуляции в Гокио, куда, как мы думали, придём очень быстро. Позавтракали и в путь.
Тропа проходит рядом с мореной ледника. Затем она поднимается на морену, и перед нашим взором предстаёт Нгозумба! (Название-то какое зловещее!)
Ледник имеет примерно тот же вид, что и ледник Кхумба, который мы пересекали после перевала Конгма Ла. Те же завалы щебёнки, вздыбленные каменистые холмы, большие озёра, увенчанные гигантскими глыбами льда. Зрелище реально нереальное.
По всей этой территории движутся люди в обоих направлениях. Трафик здесь гораздо оживлённее, чем на Кхумбу. Тропа хорошо промечена руджумами, и она отлично видна.
Ещё в Драгнаге нам сказали, что с переходом ледника проблем никаких нет — тропа чёткая и ясная. И это действительно так. Вот только идти по этой ясной тропе совсем нелегко. Я сегодня вообще еле передвигаю ноги, буквально каждый шаг требует усилий. Видимо, сказывается вчерашняя усталость от перехода перевала Чо Ла. Вчера на спуске с него мне было так хреново, что я вообще думала, что придётся покинуть трек и из Гокио уйти в Намче. Я задыхалась, кашель, казалось, сейчас разорвёт  грудь. Никогда в жизни я так тяжело не болела. И никогда во время такой тяжёлой болезни мне не приходилось ходить с рюкзаком на высотах, близких к 5000.
Итак, мы шли по тропе, пересекая ледник. То спуск, то подъём. В принципе, не так и трудно, но я шла на пределе сил, проклиная всё на свете. В голове крутилось: «Больше никогда не поеду в Непал! Не хочу в Непал! Хочу, как Вероника и Олег (наши знакомые), в Болгарию и в Шотландию, туда, где нет такого обжигающего холода». Но, конечно, эти  думы посетили меня в минуту отчаяния, отчаяния от того, что в таком плачевном состоянии мне приходится тащиться по леднику. Эх, была бы я здорова! Всё бы чувствовалось по другому… А насчёт Непала — не зарекаюсь, может и поеду ещё.
Пересечение ледника осложнилось тем, что погода вдруг испортилась. Солнце скрылось за облаками, подул сильный ветер, стало холодно.

Ледник Нгозумба. Время 9:20. Небо голубое, ни облачка. Кстати, я увидела тропу на горку (в центре кадра) и подумала, что нам придётся туда подниматься. Но оказалось, что — нет.

Ледник Нгозумба. Время 9:46. Всё затянуто облаками. Видимости никакой.

Озеро на леднике Нгозумба.

Так шли мы и шли, любуясь на озёра и на неземные, фантастические пейзажи, как вдруг в просвете между облаками я увидела высокий моренный вал противоположной стороны ледника. Ура, ещё чуть-чуть!
Подошли к валу, преодолели крутой, но недлинный подъём, выбрались наверх, и вот оно перед нами — озеро Гокио. Алиллуя!

Озеро Гокио.

Прощай, ледник Нгозумба!

Осталось преодолеть пологий подъём, спуститься, и мы придём в Гокио.
Один человек из группы, идущей навстречу, сказал: «Уже близко!» и дружески похлопал меня по плечу. Я очень обрадовалась и, конечно, сказала ему: «Thank you!».
И вот мы выбрались на косогор. Перед нами посёлок и фантастически красивое озеро, нереального бирюзового цвета. Пришли!

Гокио — озеро и посёлок. Видна тропа на Гокио Ри.

Гокио. Видна тропа на перевал Ренджо Ла, идущая сначала вдоль озера, а затем серпантином вьющаяся по хребту. Я её сразу углядела.

В Гокио мы намечали остановиться на две ночи, планировали сходить на вершинку Гокио Ри и к верхним озёрам. Но теперь планы изменились, поскольку в данный момент нам были необходимы отдых и лечение, а не походы к  достопримечательным местам.
Нам во что бы то ни стало требовалась солнечная комната с удобствами, и у меня были сведения, что такие комнаты есть в лодже Гокио Ресорт. Пришли туда, но получили отказ — мест нет.
Тогда, на правах очень больной треккерши, я  предложила Саше, чтобы он без рюкзака поискал подходящий лодж, а я подожду его здесь. Саша согласился и ушёл. Очень долго он не возвращался, и я уже думала, что свободных комнат нигде нет. Но вдруг, минут через 40, он приходит и говорит, что есть три лоджа на выбор. Я, конечно, выбрала тот, где в номере имеется европейский туалет и горячий душ, пусть и стоит это удовольствие 3000 рупий. Я готова была заплатить любые деньги, чтобы получить наилучшие условия. Они были нам необходимы, как воздух.
И мы пошли в этот лодж. Заселились, отогрелись в тёплой уютной столовой. Помылись под тёплым душем и постирали вещи. Ожили…
Лодж, действительно отличный, и я надеялась, что мы немного поправим здесь наше, пошатнувшееся у обоих, здоровье.
В этот день у нас была намечена радиалка к самому ближнему из верхних озёр. Но об этом не могло быть и речи, мы были ужасно больны и нуждались в отдыхе. Никакие озёра нам  не нужны были в тот момент, хватит нам озера Гокио, на которое мы можем любоваться из окна, сидя в тёплой столовой. Отдыхать, только отдыхать!

Лодж в Гокио. Называется  Fitzroy Inn. Лодж довольно новый. Комната светлая и солнечная, с двумя окнами. Унитаз сверкает белизной. В душе, как и обещал хозяин, горячая вода была после трёх часов, и удалось нормально помыться. Однако, в комнате очень тонкие стены, и после захода солнца там ужасно холодно. Это — минус.
Столовая тёплая, и даже днём там топятся две большие печи. Из столовой замечательный вид на озеро. Есть своя кондитерская с выпечкой. Пирожные выглядят соблазнительно, завтра попробую.
Саше огромное спасибо, что нашёл такой хороший лодж.
Расходы напишу в конце следующего дня.


14.11.18. Днёвка в Гокио. Абсолютный отдых. 0 километров. (19)

На сегодня по плану было намечено восхождение на вершинку Гокио Ри, откуда открывается потрясащий вид на Эверест, Макалу, Чо-Ойю… Однако поход на Гокио Ри пришлось отменить, и я по этому поводу не испытывала никакого сожаления. Виды ничуть не хуже мы увидим с перевала Ренджо Ла, на который пойдём завтра.
А пока мы решили полноценно отдохнуть и восстановить силы, чтобы завтра успешно подняться на перевал.
На улицу даже не выходили. На улице было очень холодно и ветрено, редкие прохожие шли, скрючившись от холода.
Мы хорошо выспались, благо никуда не надо торопиться. Стирку провернули вчера, а больше никаких дел у нас и нет.
Три раза вскипятили воду на своей горелке и приготовили по два супа и чай. Всё это с удовольствием выдули, веря в целебные свойства этих жидкостей.
Наша комната оказалась хорошим наблюдательным пунктом, и мы с интересом наблюдали за происходящим снаружи. Тропа на Гокио Ри была хорошо нам видна, и мы смотрели, как люди небольшими группками начинают крутой подъём. Погода  с утра была облачная, поэтому не факт, что им удастся увидеть то, что они так ждут. Правда, к 11 часам облака ушли, появилось солнце, а значит и виды на Гокио Ри наверняка не разочаровали тех, кто туда дошёл.

Виды из окна нашей комнаты (после 11 часов):

Так выглядит в начале тропа на Гокио Ри.

Тропа на верхние озёра. Немного видно восьмитысячник Чо-Ойю.

Наша «берлога».

Комната наша оказалась очень холодной. Днём, когда пригревало солнышко, в комнате становилось теплее, но ненадолго. На этой высоте (почти 4800) страшный холод, и это ужасно. Спасение только в столовой у печки. Туда мы и переместились в обеденные часы, да так до вечера и остались. Такое приятное ничегониделание в тёплом помещении. Съели по салату, а я ещё и пирожное из кондитерской.

Вид из столовой. 4 часа вечера, и всё затянуто облаками.

Пока сидели в столовой и наблюдали за происходящим, познакомились с израильтянами, мальчик и две девочки — Эяль, Цфия и Агар. Приятнейшие ребята, путешествующие после службы в армии. Они пришли в лодж усталые и замёрзшие.
Вечером также познакомились с Таней из Кирова. Завтра она идёт на перевал, как и мы. Очень приятная Таня. С ней мы будем пересекаться время от времени в ближайшие дни.

Вечерние посиделки в столовой лоджа Fitzroy Inn.

Но вот день отдыха завершился. Пора спать, идти в ледяную комнату — бррр!
Завтра перевал. Нужно собрать всю волю в кулак, и пройти его, несмотря на плохое самочувствие.

Расходы в Гокио за два дня на двоих. Комната 3000*2. Еда 11290. Итого — 17290 рупий. Самый большой расход на всём треке.


15.11.18. Гокио (4790) — перевал Ренджо Ла (5418) — Лунгдхен (4380). 11,6 километров. (20)

Перевал Ренджо Ла считается самым простым из трёх перевалов. Действительно, при походе на этот перевал нет ледников, которые требовалось бы пересекать. Ведь именно ледники усложняли два предыдущих перевала. Но зато после  Ренджо Ла самый длинный спуск к ближайшему населённому пункту. Спуск такой, что мало не покажется: 7,2 километра  с перепадом высот 1058 метров. Поэтому — каждый перевал труден по своему. Всё это — моё личное мнение, и для молодых и резвых «лосей» этот перевал может быть воспринят, как легче лёгкого.
Итак, Ренджо Ла. Подъём 644 метра, протяженность подъёма 4,4 километра. Тешили себя мыслями, что это не так уж и трудно.
Часть пути на перевал хорошо видна из окна нашего лоджа. Сначала тропа идёт вдоль озера без большого набора высоты, затем крутой подъём по тропе, вьющейся серпантином по хребту. Что дальше? Пойдём и увидим.
Вышли в 6 утра. Оделись очень тепло, на улице страшный холод.
День отдыха помог немного восстановиться, но самочувствие всё равно никудышное, и у Саши, и у меня.  Особенно мешает сухой нудный кашель. Начинаешь кашлять, и не можешь остановиться.
По моему, из Гокио мы вышли самыми первыми. Прошли по пологой тропе вдоль озера. Только-только рассвело. Виды красивые.

Приближаемся к крутому подъёму, где тропа вьётся серпантином.

Взгляд назад.

Но вот пологая тропа закончилась, и начался подъём по серпантину. Подъём очень крутой, и ползла я по нему  довольно долго. Саша ушёл вперёд. Меня стали догонять и перегонять другие треккеры. Прошла  Таня. Рада была её увидеть. Прошли вчерашние израильтяне (пока только двое, третья идёт где-то сзади). Тепло поприветствовали друг друга.

Саша ждёт меня в конце крутого подъёма по серпантину.

Взгляд назад с подъёма.

Гокио всё дальше. Хочется всё время оглядываться туда и любоваться.

Наконец я преодолела серпантин, отдохнула, и мы пошли дальше. Дальше был не сложный и не очень крутой подъём по камням. Затем небольшой пологий участок — и снова подъём по камням. Здесь нас догнала третья израильтянка Цфия.
Потом мы повернули направо, и начался совсем крутой подъём. Здесь мне немного поплохело, пришлось остановиться и отдохнуть. Помогло.
Ну а дальше была заметная тропа по скалам, круто поднимавшаяся вверх, и вот уже перевальные флажки совсем, совсем близко.

Уже видны перевальные флажки. Отсюда до перевала шли ровно час.

Слева — гора Gyachung Kang (7952), самый высокий семитысячник (гора с «ушками»).

Фотографирую метров на 20 ниже перевала. А то вдруг потом набегут облака?! Виды такие, что хочется фотографировать каждую минуту.

В 11:30 я пришла на перевал. Саша, как всегда, — немного раньше. Последние метры перед перевалом дались мне очень нелегко. Шла из последних сил, постоянно останавливаясь. Тяжело очень! Израильтянка Цфия подбадривала меня, говорила, что я уже пришла, и что я — герой (ха-ха). Даже предлагала помочь занести рюкзак на последних метрах. Какая милая!
Справедливости ради нужно сказать, что подъём на Ренджо Ла со стороны Гокио не представляет никакой проблемы. Тропа понятная, иди себе и иди, и придёшь на перевал. Кто-то сделает это за 2,5 часа, а кто-то за 5,5 часов, как, например, я 🙂 .
На перевале было оживлённо и многолюдно. Когда я наконец туда поднялась, там  уже находились и Саша, и Таня, и трое израильтян. Все отдыхали, наслаждались видами и прекрасной погодой. Большая группа пенсионеров-французов прибыла с противоположной стороны. А ведь подъём оттуда более 1000 метров!
Народу на перевале столько, что даже сфотографироваться — проблема, не хватает места.
Таня уже целый час здесь, и мы делаем совместное фото на память.

Вид с перевала Ренджо Ла, один из самых красивых на этом треке. Эверест гордо возвышается в центре.

Перевал Ренджо Ла.

Совместное фото с Таней.

В этом треке, когда я поднималась на перевалы, в первую минуту мне всегда хотелось увидеть, а что там, по другую сторону перевала? И всегда картина, открывавшаяся глазам, поражала своим величием, как будто новый, неизведанный мир вдруг открывал тебе свои обьятья. Я просто теряла дар речи и могла только произнести: «Вау!». Для меня это были одни из самых счастливых мгновений нашего путешествия. Так было на Конгма Ла и на Чо Ла. И на этот раз, на Ренджо Ла, я тоже была поражена наповал великолепием открывшегося с перевала вида.

Вид с перевала Ренджо Ла в сторону спуска в Лунгдхен.

Мы немного побыли на перевале и вместе с Таней начали спуск. Сначала шли по ступенькам. Уклон довольно крутой, ступеньки неудобные, но это уже каприз. Спускаться по ступенькам всё же лучше, чем по каменюкам-болдерам.
На спуске меня догоняет упадок сил. Не горняшка, а страшная усталость. Еле передвигаю ноги, нужно срочно сесть или даже лечь. Точно такая же история была со мной и на спуске с перевала Чо Ла.
Останавливаемся с Сашей на отдых, Таня уходит вперёд.
После отдыха мне идётся легче. Ступеньки кончились, и теперь мы шагаем по вполне нормальной тропе. Всё время вниз.
Понимаем, что нужно спешить, не хочется попадать в темноту, как на спуске с перевала Чо Ла.
Пейзажи вокруг марсианские, какие-то абсолютно неземные. Таких  пейзажей на этом треке мы ещё не встречали. Только ради того, чтоб их увидеть, стоило пройти перевал Ренджо Ла.

Пейзаж на спуске с перевала Ренджо Ла.

Людей на тропе немного. Какого-то беднягу ведут под руку его (или не его) друзья. Он с трудом переставляет ноги. Наверное, горняшка. Смогут ли они довести его ло Лунгдхена? Надеюсь, что да.
Довольно пологая тропа на каком-то этапе сменилась очень крутым спуском по неглубокому ущелью. Я просто шла за Сашей и не следила за тропой, и продолжая идти по ущелью прямо, мы вышли вниз в широкую долину, где глубоко внизу шумит горная река. Впереди видны какие-то домики, но это — не Лунгдхен.
Мы обнаружили, что потеряли тропу. Вокруг было много разных тропок, но не было одной хорошо заметной тропы с пирамидками (руджумами).
Вдруг откуда ни возьмись появляется парочка двух попрыгунчиков, которые перемещаются по тропе с резвостью горных козликов. Их мы заметили раньше, когда они попались нам навстречу. Я ещё обратила внимание, что они идут с маленькими рюкзачками, видимо просто гуляют. Теперь они вернулись и тоже не могут найти тропу в Лунгдхен.
Мапс.Ми показал, что нужно поворачивать налево. Почему-то, мне это показалось странным. Из-за высоты и усталости я вконец запуталась и думала, что надо идти направо. Но Саша резонно заявил, что если пойдём направо — там будет подъём, а мы должны всё время спускаться. Значит налево — это правильно, налево и пошли.
Шли по горкам-пригоркам. Далеко внизу шумит река. Иногда можно подойти поближе и увидеть, какая она красивая — бирюзовая вода, пороги, небольшие водопады…
Вскоре, о счастье, мы нашли тропу. Ошибиться было невозможно, четкая, заметная тропа с руджумами — наша. А ещё через 30-40 минут мы пришли в Лунгдхен, расположенный на высоте 4380 метров.
Ура, мы снижаемся, сбрасываем высоту! Прощай холоднющий Гокио! Не хочу даже про тебя вспоминать. Здесь хоть и холодно, но  уже теплее, чем в Гокио, и это чувствуется. Завтра уже будем отогреваться в Намче, на высоте 3440.
Кстати, по некоторым сведениям, ноябрь 2018 года в Гокио был холодным, как никогда.
Треккеры, с которыми мы вместе искали тропу в Лунгдхен, оказались жителями Канады. Мелани — туристка, Дэвид — её гид. Гид из канады, не непалец.
Когда мы пришли в Лунгдхен, Мелани и Дэвид предложили пойти в лодж, где поселились они. Мы не возражали.
Пришли в лодж уже в  сумерках. Получили комнату, и сразу — в столовую, отогреваться. В столовой огромная печка, все сидят вокруг. Все очень серьёзные, видимо завтра им топать на перевал. Мы поужинали и мило пообщались с Мелани и Дэвидом.
Затем пошли спать с чувством удовлетворения, что осилили третий перевал из трёх.

Лодж в Лунгдхене. Называется «3 Passes». В комнате есть туалет, правда туалет непальский. Столовая уютная. Хозяева приятные. В целом — лодж хороший.
Расходы на двоих. Заплачено 5050 рупий. Комната плюс еда. Без подробностей.


16.11.18. Лунгдхен (4380) — Намче Базар (3440). 18 километров. (21).

Переход длинный и нелёгкий.

Наш трек давно перевалил на вторую половину, весь экшн уже позади. Мы это чувствуем, и сказать честно, рады, что скоро уже закончим наш вояж, который с лёгкой  Сашиной руки мы теперь  называем «Хождение по мукам» 🙂 .
Каждый день приближает нас к желанному финишу. Сегодня мы пройдём 18 километров.
Сначала был трудный утренний подъём. Как обычно. Трудно вылезать из тёплого спальника в холоднющую комнату. Трудно умываться и чистить зубы холодной водой. Трудно мыть ноги ледяной водой, а мыть ноги перед выходом — святое, иначе с ногами будут проблемы.
Сейчас вспоминаю и думаю: «Как мы всё это пережили, да ещё больные? Ведь у нас было 11 ночёвок на высоте выше 4300 метров, там, где температура в комнате опускается ниже нуля.»
Собрав волю в кулак, делаем все утренние дела и приходим в холоднющую столовую на завтрак. Прощаемся с Мелани и Дэвидом. Они идут сегодня на перевал Ренджо Ла, в холод, и мы им совсем не завидуем.
В 8:10 выходим в путь. Идти предстоит долго, но мы справимся. Ведь мы снижаемся, становится всё теплее и теплее, и одно это придаёт нам силы. Мы же так соскучились по теплу!
И потом, маршрут ожидается в основном на спуск, значит идти будет нетрудно.
И действительно, мы идём в основном вниз. Лишь иногда встречается небольшой подъём, но это — не беда. Подъёмы нам нипочём, мы же знаем «Андреевский метод»!
С утра идём бодро. Наслаждаемся ходьбой, любуемся потрясающими пейзажами. Вниз и вниз. По тропе, не по болдерам. Это — удовольствие.
Большую часть дня мы будем идти вдоль реки Бхоте Коши. Именно она впадает в Дудх Коши недалеко от знаменитого высокого моста Ларья Бридж перед подъёмом в Намче.
Проходим поселение Марулунг (4210). Переходим речку по мостику. Идём и идём. Нас догоняет Танюша. Догоняет и идёт дальше вперёд. Мы идём медленнее, поэтому и не задерживаем её.

Утро. Вышли из Лунгдхена. Долина реки Вхоте Коши. Взгляд назад.

Виды на тропе недалеко от Лунгдхена.

Тропа возле Марулунга.

Тропа идёт вдоль речки Бхоте Коши. Вдали видны домика Марулунга. Взгляд назад.

Снежная вершина неизвестной мне горы. Проходящий треккер сказал, что это Сандер Пик. Не знаю, можно ли ему верить.

Навстречу нам попадаются треккеры, идущие вверх.Они набирают высоту, их ждёт холод, и они ещё не знают, как им предстоит мучиться от него. У нас, слава богу, всё это уже позади, и мы идём в тепло. С этого дня всех идущих вверх треккеров мы будем в шутку называть «несчастные», «ещё одна жертва», «потерпевшие» и всё в таком в таком роде. И очень искренне их жалеть.
А мы, счастливые, идём вниз и любуемся пейзажами и живописными деревнями, расположенными по обе стороны от речки. А ещё радуемся появившимся на этой высоте зелёным деревьям.

Бирюзовые реки Непала.

Впереди  большое село Таранга.

И вот мы пришли в Тхаме, большую туристическую деревню, где много красивых лоджей. Здесь есть монастырь, есть тропа к горе Сандер Пик. Место это стоит того, чтобы в нём задержаться на несколько дней и побродить по окрестностям. Но, увы, у нас такой возможности нет, да и сил и большого желания — тоже. Ведь мы уже видели намного более «крутые» вещи. В Тхаме, видимо, надо останавливаться в начале трека, когда ещё ничего толком не видел, тогда эти места произведут впечатление.
Мы проходим мимо, и Тхаме со своими прелестями остаётся позади.

Туристическая деревня Тхаме (3820 м)

Водопады возле Тхаме.

Ущелье Бхоте Коши. На противоположном берегу видна тропа, по которой мы пойдём.

Мост через Бхоте Коши.

По мостику перебираемся на другой берег реки. Река здесь зажата между высокими скалами и имеет характер каньона. Я смотрю на её бурное течение, как завороженная.

Каньонный участок на реке Бхоте Коши.

Водопад на боковом притоке Бхоте Коши.

Продолжаем путь. С каждым шагом сбрасываем высоту, она уже порядка 3600 метров, и это чувствуется — стало намного теплее. Правда, последние несколько дней появилась нежелательная тенденция — после 13-14 часов всё небо затягивается облаками, солнце исчезает, и становится довольно холодно.
Теперь тропа идёт то на спуск, то на подъём. Начались «любимые» ап энд дауны. Ничего не поделаешь, идём и идём.
Проходим мимо разных симпатичных деревень. Иногда сверяемся с Мапс.Ми, смотрим, сколько осталось идти. Километраж убывает медленно, но верно.
Навстречу часто попадаются «несчастные», идущие наверх, в холода. Молодые и не очень, весёлые, полные надежд и ожиданий. Две недели назад и мы были такими. А теперь радуемся, что всё закончилось, и мы держим путь на выход.

Тропа, ведущая в Намче.

Это Швейцария, или Непал?

Долина реки Вхоте Коши и село Тхамо на высоком её берегу. Взгляд назад.

Небольшой подъём.

На определённом этапе всё чаще стали попадаться местные. Они шли веёлыми, шумными толпами, нагруженные покупками. Близость столицы шерпов уже чувствовалась.
Наконец, последний поворот — и перед нами Намче. Весь в тумане и облаках, даже фотографировать не имело смысла.
Вот он как нас встречает, догожданный, тёплый Намче! Но мы ему рады и такому.
Пришли в уже знакомую нам гостиницу Sacura, в которой останавливались по пути туда. Гостиница нормальная, искать другую не имело смысла.
Я помылась под  тёплым душем. Струйка тоненькая, но спасибо и на этом. Душ мне был необходим, как воздух.
Затем пошли в тёплую столовую и стали заниматься приятными делами — «играться» с телефоном и есть.
Кроме нас в лодже только две пары. Конец ноября, чувствуется, что пик сезона уже прошёл.
На ужин ели мясо яка, но не стейк, а варёные кусочки. Было ужасно вкусно.
Я подключилась к интернету. Наконец-то позвонила семье, а то они уже волновались, ведь я больше двух недель не давала о себе знать, с самого Пхакдинга. Но, правда, я их предупредила, что связи не будет долго.
Затем мы позвонили молодому Николаю по вопросу о вертолёте. Коля уже вернулся из Непала домой, в Питер. Когда мы с ним познакомились, он рассказывал нам, что есть некий лётчик, который совершает на вертолёте рейсы из Пхаплу в Съянгбоче и на обратном пути в Пхаплу берёт пассажиров. Коля собирался добираться в Пхаплу именно таким образом, на вертолёте.
Идея улететь на вертушке в Пхаплу за 5000 рупий была очень соблазнительна. Но сам Коля улететь не смог, так как из-за праздников рейсов не было.
После разговора с Николаем мы стали думать. Достоверную информацию  о том, полетит ли завтра вертолёт в Пхаплу, получить невозможно. А идти на удачу рано утром в Съянгбоче с рюкзаками (подъём 300 метров) нам показалось неблагоразумным. Конечно, если не завтра, так в один из ближайших дней мы бы, наверное, улетели. А если нет? Тогда бы мы потеряли дни и не успели бы дойти до Пхаплу.
После долгих обсуждений мы с Сашей приняли решение идти в Пхаплу пешком. Внесли коррективы в первоначальный план — облегчили его. Убрали посещение монастыря Туптен Чолинг близ Джанбеси. К доктору тибетской медицины не попадём, жаль. Туда надо было идти в начале трека, а сейчас на это уже нет сил.
Путь до Пхаплу растянули на пять дней вместо четырёх, благо один день был у нас в запасе. Дойдём, хоть и будет нелегко.

Лодж в Намче. Называется Sacura, тот же лодж, что и на пути туда. Номер с европейским туалетом и холодным душем. Тёплый душ на этаже за дополнительную плату. Столовая уютная и тёплая. Хозяйка приветливая.
Расходы на двоих. Комната 500, душ 500, интернет 500 (без ограничения). Еда 3500. Итого 5000 рупий.


17.11.18. Намче Базар (3440) — Сурке (2300). 20 километров. (22)
Длинный переход с приключениями в ночи.

В этот день мы шли по знакомой дороге, но ощущения были абсолютно иными.
Утром неторопливо собрались и вышли в путь. Покидаем столицу шерпов.
Прощальные фотографии Намче:

Подошли к спуску, который на пути сюда был подъёмом и заставил нас немало попотеть. Сейчас, ура, мы идём вниз. Спускаться по ступенькам — это тоже не лёгкая прогулка, но гораздо лучше, чем подъём. Мы пришли рано, и в начале спуска караваны осликов встречались редко. Но чем дальше — тем их больше.
Заглянули на смотровую площадку и бросили прощальный взгляд на Эверест.
Навстречу нам идёт много «несчастных». Выглядят свежими и весёлыми, ещё не знают, что их ждёт лютый холод.
К знаменитому мосту Ларья Брижд дошли из Намче за 1 час 10 минут.  По пути туда на подъём у нас ушло 3 часа 15 минут, это так, к сведению.

Внизу уже виден мост Ларья Бридж.

Вот так я выгляжу после Трёх Перевалов.

Взгляд назад, на снежные вершины.

Взгляд вперёд, на ущелье Дудх Коши.

От моста — спуск к реке. Опять подхожу к воде и не могу налюбоваться речкой, какая же она красивая!Идём по дороге трека ЕВС, и это чувствуется. Жизнь кипит, движение оживлённое в обе стороны.
У нас тенденция спуска, но по пути встречается бесчисленное количество подъёмов. Набираем высоту, потом сбрасываем. Несправедливо.
Прошли Монже, где продают пермиты и входные билеты. Так получилось, что входные билеты мы не купили (см. первую часть). По пути туда добрый служащий в Намче пропустил нас без билетов, не посылать же незадачливых туристов обратно в Монже. Коля из Питера сказал, что возможно на обратном пути билеты нас попросят предъявить и, не обнаружив оных, заставят купить. Мы подумали, что как-то странно было бы  покупать входные билеты сейчас, когда мы уже почти закончили трек. Короче, не хотели мы попадать в малоприятную ситуацию, в которой обнаружится, что мы безбилетники, и покупать злополучные билеты. Когда, проходя по Монжо, мы приблизились к оффису по продаже билетов, я пошла по тропе пониже, подальше от него. Саша же прошёл рядом с оффисом, и служащий крикнул ему (а может не ему): «Аллё!». Ну, на такое обращение мы не обязаны реагировать. Саша прошёл мимо, и, разумеется, служащий за ним не побежал. Таким образом, мы гуляли по Сагарматхе с пермитами, но без билетов и сэкономили 4000 рупий. Но это не нарочно, видит бог!
В Пхакдинге увидели Таню, сидящую за столиком в ресторанчике. Остановились там и мы. Пообщались и выпили чаю.

Прощальный взгляд на заснеженные вершины. Виды на тропе где-то возле Пхакдинга.

Идти трудно, но мы идём, не жалуемся. Наша цель — дойти сегодня до Сурке.
После Чеплунга, когда основная толпа треккеров уходит в Луклу, на тропе — пусто.
Солнца нет после 13 часов. Такая  пасмурная погода и тишина вокруг вызывают у меня чувство умиротворения.
Сейчас только спуск, подъёмов практически нет. Проходим через Чаурикхарку, большую деревню, не избалованную туристами. Обходим слева многочисленные камни мани, встречающиеся на пути.
Идти ещё долго, и мы чувствуем, что не успеем дойти до Сурке до наступления темноты.
В 17:20, в сумерках, надели фонари. Очень быстро стемнело, и мы продолжили путь в полной темноте. Идти в темноте — плохо, особено, когда идёшь по ступеням.
От мостика через речку, где мы одели фонарики, Мапс.Ми показал до Сурке 2,7 километра пути и всё время на спуск.
Вроде совсем немного, но мы шли и шли, а Сурке всё не появлялся.
Позже я поняла, что в темноте при фонариках мы шли гораздо, гораздо медленне, чем при свете дня. Тропа не была гладкой — камни , ступени, крутые участки. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не навернуться. Мы шли рядом друг с другом, и наш путь освещался двумя фонариками.
Я помнила, что Сурке расположен вдоль неглубокого ущелья — бокового притока Дудх Коши. По ущелью течёт речка, а через речку переброшен солидный мост. Возле моста находится лодж Як и Йети, в котором мы ночевали по пути туда.
Мы шли и шли, неизвестно сколько уже прошли из 2,7 километров, и вдруг увидели вдали огоньки, а когда подошли поближе — увидели несколько домов с освещёнными окнами.
Я подумала, что это и есть Сурке, и что мы сейчас пройдём вдоль ущелья мимо лоджей и спустимся к речке, где есть мост.
Но дорога спустилась вниз и привела нас к маленькому мостику через мелкое, незначительное ущелье. Сразу за мостиком был дом. Но это был не тот мостик, а дом не был лоджем Як и Йети.
Мы спросили у людей из этого дома, где Сурке и лоджи, и не очень поняли, что они ответили. Кажется, они сказали, что нужно идти дальше по тропе.
Нам же так хотелось верить, что мы уже в Сурке, и так не хотелось идти дальше, что мы не вняли их совету.
Я сказала Саше, что вроде видела тропу, идущую вдоль ущелья, и что нам надо вернуться назад и её найти. Дескать, пройдём по тропе, и там будет Сурке. Дурь, конечно, но в тот момент я искренне верила в правильность такого решения. Самое простое действие — определить в Мапс.Ми наше местонахождение –оно просто не пришло нам в голову. Настолько мы были вымотаны. А правильнее сказать – задрочены.
А дальше было вот что. Мы поднялись назад из ущелья. Никакой чёткой тропы по склону вдоль ущелья нигде не было (видимо, мне это показалось), но Саша не намерен был отступать. В темноте он обнаружил едва заметную тропинку шириной в ступню, и мы поднялись по ней на  крутейший склон. Затем, пробираясь в густых зарослях, траверсировали склон над обрывом (и это всё в темноте!) и вышли к какому-то жилому дому. Прошли под его окнами (под удивлённые взгляды жильцов), вышли к мостику (уже другому, но опять не к тому, который искали), перешли по мосту на другую сторону реки и вдруг увидели двухэтажный дом, который на наше счастье оказался лоджем. Здесь и приземлились.
Получили комнату на втором этаже и спустились в столовую. Печку на таких высотах (2300) в это время года не топят, потому как тепло.
Кроме нас в столовой сидели ещё два человека: крутой непалец с рюкзаком и треккинговыми палками, видимо гид, и ещё один – просто непалец. Они ели далбат и умяли какое-то непропорционально огромное количество риса. Никогда не видела, чтоб человек столько мог съесть.
А мы от пережитых приключений начисто лишились аппетита. Я с трудом съела немного спагетти, а Саша только  пил чай и местный  ром Кукри.
Заглянув в Мапс Ми, мы поняли, что не дошли до Сурке примерно 1 километр. Ну и ладно. Спали хорошо и здесь.

Лодж в Сурке. Называется Tashi Delek. Лодж хороший. Комната на втором этаже. Большое окно. Туалет европейский. Чисто. Хозяйка приветливая.
Расходы на двоих. Заплачено 2670 рупий. Комната, ужин, завтрак и даже бутылочка рома.


18.11.18. Сурке (2300) — Бупса (2350). 14 километров. (23)

Утром проснулась — а за окном огромные деревья, ветки которых почти проникают в комнату. Пение птиц, запах лесной свежести и тепло! Вспоминаю холодный Гокио и понимаю, что сейчас я в раю.
Собрались, позавтракали и в путь. Прошли непройденный вчера один километр до Сурке. При  свете дня всё выглядит понятно и знакомо, и мы удивляемся, как же можно было вчера так заблудиться.
Увидели мост, который мы тщетно искали накануне ночью, перешли речку.

Вид из Сурке на ущелье Дудх Коши.

Осликам проще перейти речку вброд, чем подниматься на мост.

Я хорошо помнила, какой изматывающий спуск с перевала Чуток Ла был по пути в Сурке. 700 метров по вертикали. А теперь он становится подъёмом. Деваться некуда, придётся работать и терпеть.
Подъём вызывал у меня чувство безысходности, он был нескончаемый.
Я применила «Андреевский метод» (то есть шла медленно и коротким шажками), и с радостью отметила, что уже его освоила. Шла без отдыха больше часа. Раньше я так не могла.
По пути остановились возле  лоджа и выпили чая. Но это был не конец подъёма. От места остановки видны были флаги, развевающиеся на перевале Чуток Ла. До перевала  нужно подниматься ещё немало. Погода прохладная, облачно, солнце не показывается вообще.

Остановились отдохнуть и посмотреть на ослов.

Лодж по дороге и проходящие мимо ослики.

Когда подъём закончился, и мы прошли перевал, начался обход глубокого ущелья Пайя Кхола, бокового притока Дудх Коши. Сначала мы шли по одной его стороне, там, где расположен посёлок Пайя, затем по другой.
Пайя — очень большое поселение, растянувшееся вдоль ущелья. Интересно было наблюдать за повседневной жизнью его жителей.

Обработка сельскохозяйственных угодий.

Жительница Пайи и её подопечный.

Непальские петухи.

Красавец.

Просто петух.

На этом этапе караваны ослов шли один за другим, практически беспрерывно. Приходилось всё время останавливаться и пропускать их. В такие минуты мы отдыхали и рассматривали ослов и их погонщиков. Ослики все, как один, милые. А вот погонщики — все разные. Есть добродушные, а есть злые. Молодые или постарше, одетые колоритно или просто. Есть красивые и статные, а есть ничем не выделяющиеся. Погонщики кричат на ослов по-особому, и упрямые ослики, которые норовят всё время остановиться, послушно продолжают идти. Интересно, где погонщики учатся такому необычному горластому крику? Или с этим рождаются?
Пройдя через Пайю, мы перешли по мосту речку и продолжили путь по другой стороне ущелья. Здесь начался подъём, хоть и пологий, но он чувствовался.
Но вот, наконец, мы обошли ущелье Пайя Кхола и вышли к смотровой площадке у перевала Кари Ла (2880 м), от которой открывается потрясающий вид на ущелье Дудх Коши.  От Пайи набрали 150 метров высоты.

Вид на ущелье Дудх Коши возле перевала Кари-Ла. Фото сделано по пути туда.

На смотровой площадке разговорились с девушкой и парнем, идущими на трек Три перевала. «Ещё одна жертва». Мысленно пожалели их, они ещё не знают, какой холод там наверху.
Дальше нас ждал один бесконечный спуск. Сбросили  530 метров по высоте и пришли в знакомую уже Бупсу. Здесь мы собирались остановиться на ночлег. В Бупсу пришли в 17 часов, успели до темноты, чему были несказанно рады.
Заселились в тот же лодж, что и по пути туда. Он нас вполне устраивал.
В лодже мы были единственными гостями. Чувствуется конец сезона.
Настало время заказывать ужин. Поскольку наше путешествие в Непале скоро подходит к концу, а национальное блюдо далбат я толком и не ела, я решила с этого дня есть в лоджах только далбат. А потом сравнить, где — вкуснее.
Забегая вперёд, скажу, что именно в Бупсе, в лодже Yelow Top и был самый вкусный далбат на всём треке. Такой вкусный, что ум отъешь. Рис-то обычный, а вот всё остальное…Похлёбка чечевичная необычайно вкусная. Картошечка тушёная с морковкой, приправленная специями в меру. Салат из свежей зелени со своего огорода. Солёности. Добавка — сколько хочешь.
Хозяйка готовила дал бат часа полтора, даже подругу призвала на помощь. Причем, готовила только для меня одной, Саша далбат есть не захотел. Вот задала я ей задачу! Приготовление дал бата — это целый творческий процесс, и мы, сидя в столовой с интересом за ним наблюдали.

Лодж в Бупсе. Называется Yelow Top. Комната на втором этаже, светлая, с тремя кроватями. Туалет европейский. Душ от газовой колонки. Розеток в комнате нет. Кормят вкусно.
Расходы на двоих. Комната бесплатно. За ужин и завтрак заплачено 3690  рупий (брали ром).


19.11.18. Бупса (2350) — Нунтала (2330). 11 километров. (24)

Немного статистики. Это был 27-й день в Непале, 24-й день на треке и 3-й день путешествия из Намче в Пхаплу. Количество дней растёт, а вот их показатели, к счастью, идут по убывающей. Каждый последующий день чуть легче предыдущего. В каждый последующий день мы приходим в лодж по крайней мере на час раньше, чем в предыдущий. Так было и сегодня.
Вышли из Бупсы, как обычно, в районе 8 часов. Сборы в путь проходят в более комфортных условиях, поскольку тепло. Мы ежеминутно наслаждаемся теплом!
Сначала — длинный спуск к речке. Помню, как «убил» меня этот спуск, когда на пути туда он был подъёмом. Спустились намного быстрее, чем я ожидала, минут примерно за 40.
Как всегда, караваны осликов идут друг за другом почти без перерыва. Мы их пропускаем.
Навстречу попались лишь двое треккеров. «Жертвы» или «несчастные», так мы их в шутку называем.
Вообще, обращает на себя внимание, насколько меньше треккеров сейчас по сравнению с тремя неделями назад. Как небо и земля.
Однако, от Луклы и далее завершение сезона не так заметно. Там по-прежнему немало треккеров, идущих к ЕВС, и по-прежнему много портеров, несущих их поклажу.
Спустились к речке, боковому притоку Дудх Коши, перешли её по мостику. Быстро летит время, кажется совсем недавно мы шли здесь в сторону Намче…

На спуске в Карикхолу.

Чудесное дерево на фоне чудесных узоров.

За мостиком — посёлок Карикхола. Большой. Прошли через него и поднялись к монастырю.
Отсюда начался длиннейший спуск к реке Дудх Коши. Метров 600 по вертикали.
В начале тропа очень разрушена. Идти трудно. Потом тропа улучшается, но всё равно, идти вниз тоже тяжело и напряженно, хоть это и не подниматься.
Прошли деревню Джабинг и в 11:15 спустились к речке. Перешли её по длинному висячему мосту. Красота! Я невольно залюбовалась бирюзовой рекой, с шумом несущей свои воды.

Джабинг.

Мост через реку Дудх Коши. Пустой, какая редкость. Ни туристов, ни осликов.

Река Дудх Коши недалеко от Джабинга. Это самая низкая точка нашего трека. Высота здесь 1500 метров.

Из серии «Бирюзовые реки Непала». Дудх Коши.

Затем мы остановились в знакомом заведении у реки и выпили горяченького: Саша — хот лемон, я — кофе. Заодно отдохнули и провели наблюдение за домашними животными.

Красавец-петушок.

«Гвоздь программы». Он во сне так смешно подхрюкивал! Это очень большой поросенок.

В 11:40 начали подъём в Нунталу. Предстояло набрать 716 метров по высоте и преодолеть 4,3 километра по расстоянию.
Шли, скрепя зубами. Тяжело, что и говорить. Мы же больные, не забывайте.
Но шли и шли. Иногда сил уже не было, а потом они вдруг возвращались.
Были крутые участки, были и пологие.
Видели праздничную церемонию, сопровождавшуюся плясками под барабан. В чём смысл этого обряда, мы, к сожалению, не узнали.

Праздничная церемония, увиденная по пути из Бупсы в Нунталу.

Парочка.

Интеракция.

Весь подъём преодолели за 3 часа 50 минут, в 15:30 были в Нунтале. Вывод — любой подъём заканчивается, нужно только всё время двигаться вперёд.
Заселились в лодж. Провернули стирку и помылись в душе — условия позволяли.
На ужин ела дал бат с куринным мясом. Нормальный, но с бупсинским не идёт ни в какое сравнение, бупсинский гораздо вкуснее. Саша дал бат больше есть не хочет, наелся в начале трека 🙂 .

Лодж в Нунтале. На пути туда останавливались в «курятнике». На этот раз поселились в нормальном лодже. Называется Hymalayan Trekkers Lodge. Комната большая, три кровати. Туалет непальский. Душ от солнечной батареи. Хозяева — солидные люди, и сынок у них современный молодой человек.
Расходы на двоих. За всё заплатили 5350 рупий. Брали две бутылки рома и кока колу. Поэтому вышло довольно дорого.


20.11.18. Нунтала (2330) — перевал Таксинду (3070) — Рингму (2720). 6 километров. (25)

Сегодня нас ждал короткий переход, включающий изнуряющий длинный подъём.
Вообще-то, подъём от самой низкой точки трека (река Дудх Коши, 1500 метров) до перевала Таксинду (3070 метров) составляет ни много, ни мало — 1570 метров. Разумеется, набрать такую высоту за один приём для нас было бы трудно. Мы же очень больны, да и усталость накопилась — это наш 25-й день на тропе. Даже если бы мы дошли, пришлось бы только на подъём затратить более 7 часов, поскольку наша средняя скорость — 220 метров по вертикали в час. На высотах близких к 5000 метрам из-за недостатка кислорода наша средняя скорость была 100 метров по вертикали в час.
В отчёте я читала, что молодой парень поднялся от реки Дудх Коши до перевала Таксинду за 4,5 часа. Что же, молодец. У нас же была своя программа, и мы подъём на перевал разделили на два приёма. Вчера за 4 часа поднялись на 830 метров до Нунталы, сегодня должны были подняться оставшиеся 740 метров до перевала. Успокаивало то, что после перевала будет только спуск, и останется  пройти всего 1,6 километров до Рингму. В Рингму остановимся на ночлег. Этот день будет нам утешением за предыдущие дни страданий, хотя подъём на 740 метров — это «то ещё удовольствие».
Вышли в 8:15. Тропа идёт всё время вверх, вверх и вверх. Идти тяжело очень, не передать словами, как. Но идём и продвигаемся вперёд. Помним, что дорогу осилит идущий.
Каждый час для самоподбадривания заглядываем в Мапс.Ми и видим неплохие результаты — за час мы поднимаемся на 220 метров по вертикали. Километраж нас интересует меньше — он короткий.

Прощальный взгляд на Нунталу.

Продолжаем подниматься, рюкзак тянет плечи и, честно сказать, мне ужасно тяжело, я прямо-таки страдаю. Но знаю, любой путь когда-нибудь заканчивается, закончится и этот подъём. Обязательно!
И точно, через 4 часа и 5 минут мы пришли на перевал. Ура!

Монастырь в Таксинду. До перевала совсем немного.

Последние метры перед перевалом.

Новая ступа на перевале Таксинду.

Очередной непальский красавец-петушок.

На перевале очень быстро забылись все страдания. Мы отдохнули, выпили кофе, чая. Теперь только спуск, никаких подъёмов.

На перевале. Туристов нет, только мы и милое животное. Какой контраст с тем, что было по пути туда.

Погода уже дней пять, как испортилась окончательно. Солнца нет вообще! Лишь утром там-сям выглянет один жидкий лучик солнца из-за облаков и сразу спрячется. Весь день пасмурно и холодно. Без солнца жить плохо. Скорее всего, самолёты из Луклы в эти дни не летают, а если и летают, то с перебоями. Правильно сделали, что не пошли в Луклу, а ведь промелькнула такая мысль. И хорошо, что главную часть нашего трека мы прошли при хорошей погоде  с солнышком и отличной видимостью. Можно сказать, нам повезло.
До Рингму от перевала дошли менее, чем за час. Короткий сегодня день получился, но нам хватит.
До заката ещё далеко, но солнца нет, и на высоте 2720, где расположен Рингму, довольно холодно.
Стали искать подходящий лодж, и вскоре такой нашли.
Нана, хозяйка лоджа, пять лет жила в Иерусалиме и работала в семье, так что была общая тема для разговора.
Продолжая начатую традицию, я и Нану озадачила приготовлением дал бата.
Дал бат у Наны был наивкуснейший, но всё же до бупсинского не дотянул. Дал бат в Бупсе, в лодже Yelow Top занял первое место в моём рейтинге 🙂 . Будете в Бупсе, попробуйте. Рекомендую!
Из туристов кроме нас в лодже только австралиец Роберт, учитель физики. Он погулял немного по окрестностям и возвращается в Пхаплу. Не был даже в Намче. Трек в Непале не потянул. Возвращается расстроенный. Когда услышал, как я кашляю, переселился в комнату на другом конце лоджа, подальше от нас.
Вечером я долго сидела возле печки. Грелась, сушила носки и играла с ребёнком Наны. Ямус, её сынок, очень развитый и сообразительный для своих 2-х лет.

Лодж в Рингму. Проверили 4 лоджа и остановили свой выбор на Numbur View. Хозяйка — Нана, очень приятная, её муж — гид, он был на треке. Комната обычная. Туалет непальский. Душ холодный, не мылись. Столовая уютная.
Расходы на двоих. Заплачено за комнату и еду 3220 рупий. Кроме этого, купили 2 килограмма ячьего (вернее — нячьего) сыра. Сыр очень вкусный, и мы решили привезти его домой. Стоимость 1 кг — 1200 рупий.


21.11.18. Рингму (2720) — Пхаплу (2400). 13 километров. (26)

Вот и настал последний день нашего трека.
Сегодняшний переход был лёгкий, тропа в основном шла на спуск. Иногда были незначительные подъёмы, так как дорога спускается к речушкам-ущельям, а потом из них поднимается.
Утром вышла из лоджа и, о чудо, наконец-то чистое голубое небо. Уже несколько дней не было ясной погоды, и вот в наш заключительный день — такой сюрприз. Наконец-то мы будем идти под солнцем, наконец-то нам будет по настоящему тепло!
Во всей красе видна гора Нумбур (6958 м), вернее, только её вершина. Любовалась на неё всю дорогу.

Солнечное утро в Рингму. Вершина горы Нумбур.

Переход, большая часть которого проходила не по тропам, а по джиповкам, хоть и был действительно лёгким, дался мне не так уж и легко. Всё-таки пройти 13 километров с рюкзаком, воспринимавшимся мною, как  тяжёлый (он весил килограмм 12, наверное) — это тоже нагрузка. Ноги еле идут, но радость нескрываема — это последние километры! Прошли их, хоть и удовольствия большого я не получила. Усталость  плюс всё еще плохое самочувствие — с этим ничего не поделаешь.
Но ходить я люблю, интересные вещи замечаю. И сегодня во время перехода были приятные моменты, заставившие на время позабыть о трудностях. Вот они:

Уточки.

Прекрасная незнакомка. Шла себе одна. Разрешила себя сфотографировать. А потом — как побежит! Только пятки сверкали. С чужаками — так.

Нумбур.

В 12 часов пришли в Пхаплу. На этом наш трек завершился.
Заключительная победная фотография на фоне Нумбура. Гип-гип ура!

Радостный момент — закончен 26-дневный трек.

В Пхаплу довольно холодно, не то, что 27 октября, когда мы начинали трек.
Заселились в тот же лодж, что и по пути туда. Купили у хозяина лоджа билеты на завтрашний джип в Катманду. Стоимость билетов примерно 2000 рупий (точно не записала).
Помылись и постирали. Бельё сушится, а мы бездельничаем. Ждём завтрашнего дня. Общаемся с треккерами. С балкона наблюдаем за происходящим. Хорошо!

Наш лодж в Пхаплу.

На ужин опять ела далбат. Вкусный, но первое место осталось за Бупсой.
Пообщались с бельгийцем, он в Непале в 5-й раз и собирается приезжать ещё.

Лодж в Пхаплу. Называется New Shrestha Hotel & Lodge. Это тот же лодж, что и по пути туда, с весёлым хозяином. Есть балкончик, на котором приятно стоять и любоваться окрестностями. Балкончик есть только в этом лодже, в других — нету. Комната большая, и в ней есть розетка. Короче — лодж вполне хороший.
Расходы на двоих. За комнату, еду и помывку заплачено 2100 рупий.


22.11.18. Переезд из Пхаплу в Катманду на джипе. 

Невыносимо тяжёлый день.

Зная наклонность непальцев запихивать в транспортные средства как можно больше пассажиров, я боялась, что в джипе придётся сидеть вчетвером на сиденьи. К великому сожалению, опасения мои сбылись. Уже на выезде из Пхаплу в джип набилось 10 человек, и нас было четверо на сиденье, предназначенном для троих. Я была сдавлена со всех сторон, и в таком состоянии предстояло провести долгие часы поездки. Ужасно, но жаловаться некому — это непальская действительность. Джипов мало, народу в Непале много, а тут ещё и треккеры. Всем надо ехать.

Выехали из Пхаплу, как и было обещано, ровно в 5 утра.  Узкая горная дорога вилась серпантином  над обрывами. Мы спускались. Хорошо хоть, что встречного транспорта не было.
Сначала было темно, затем рассвело. Я смотрела в окно, и иногда удавалось увидеть, как солнце золотит снежные вершины далёких гор. Пейзажи по дороге были потрясающие — ущелья, горы, реки. Могу смотреть на них часами.
Останавливались на обеденный перерыв в довольно приятном месте. Многие  из пассажиров традиционно уплетали далбат, мы же, хоть и были страшно голодные, ограничились печеньем и пепси колой.

Этот петушок ехал в багажнике джипа. И ему тоже положен дал бат на обед. Правда, без похлёбки, один рис 🙂 .

Большая часть пути проходила по долине рядом с живописной рекой Рози Кхола. Мы сделали небольшую остановку у реки и полюбовались пейзажем в действительности, не из окна джипа.

Рози Кхола. Кто-то, возможно, увидит на фото медведя, пьющего воду.

Это была положительная сторона поездки, теперь немного негатива.
В путешествии из Пхаплу в Катманду мы пережили три панчера. Это и неудивительно. Шины на колёсах джипов совсем лысые. Причем «облысение» постигло не оригинальные шины, а шины, на которые уже была наварена резина. Можно назвать это вторичным облысением шин. И на таких шинах непальские «шумахеры» умудряются ездить по опасным горным дорогам!
Первый панчер случился часа через три после начала поездки. Остановились в красивом месте. Пока водитель менял колесо, все пассажиры успели прогуляться по лугу и ознакомиться с окрестными видами.

Первый панчер.

Затем был второй панчер. Колесо пришлось просить у водителей проезжающих мимо джипов. Коллеги выручили товарища, колесо было получено, заменено, и мы поехали дальше.
Третий панчер случился в центре Катманду, и водитель поехал чинить его в панчерию.
Ждали долго. Я уже предлагала Саше взять такси и поехать сразу на Боуду, но тут панчер починили, и мы тронулись в путь.
Я, как всегда, смотрела в окно и вдруг поняла, что мы проезжаем мимо главного входа  Ступы Буднатх. Туда нам и надо.
Попросили остановиться, и нас высадили недалеко от главного входа.
Дорога из Пхаплу в Катманду  продолжалась 13 часов. Это была адская поездка. 13 часов в джипе, плохие дороги — это очень тяжело, но как-то можно вынести. Но вот теснота меня вконец «убила». Всю дорогу мы сидели вчетвером, зажатые, как сельди в бочке. Вспоминаю об этом с содроганием и больше не хочу ехать в непальском джипе. Уж лучше на автобусе.
Итак, мы высадились на Боуде и пошли в гостиницу. Решили поселиться в той же гостинице, что и в начале путешествия, Flavors INN Meditation Center. Искать другое пристанище у нас не было сил, да и вещи свои мы там оставили.
Номер взяли очень просторный, за 35$ в сутки. Правда, пришлось сменить пару комнат, пока нашли комнату с нормально работающим душем.
В номере две большие кровати, одна в салоне, другая в нише. Из душа льётся горячая вода без ограничений. Тепло. Полный кайф.
Вечером пошли в уже знакомый ресторан над гостиницей. Отметили окончание трека. Отошли от адской поездки и приятно провели время. Вкусная еда и вид на Ступу.

Отмечаем окончание трека.

За нами присматривают. Тут не забалуешь!  Вид из ресторана.

Мы с Сашей очень усталые, и от трека, и от поездки на джипе. К тому же, мы с ним полностью больные, и возьмёт немало времени, пока придём в норму.

Так выглядит турист, прошедший трек Три Перевала. Наконец-то можно спокойно отдохнуть…


23.11.18.  Свободный день в Катманду. 

В этот день мы посетили храмовый комплекс Сваямбунатх и побродили по  Тамелю. Можно было побывать и в других местах, в Катманду есть, что посмотреть туристу, но мы плохо себя чувствовали и решили, что этого нам вполне хватит.
Храм Пашупатинатх тоже  был нам интересен, но решили туда не ходить, так как дым от кремации может плохо сказаться на нашем здоровье. У нас у обоих лающий сухой кашель, и улучшения пока не наступает. Ещё и пыль в Катманду играет свою отрицательную роль, а пыль здесь везде, так как дороги не асфальтированные. Многие люди ходят в масках.
Утро в Катманду началось с прекрасного завтрака в уютном ресторанчике неподалеку от нашей гостиницы. Но сначала мы, конечно, обошли вокруг Ступы. И после завтрака тоже.

Завтрак туриста. Бекон, колбаски, омлет, кофе. И пиво Эверест.

Наши любимые непальские собачки. Устали и отдыхают. И так почти всегда.

В Сваямбунатх поехали на такси. Можно было пойти туда и пешком, но мы уже находились.
Такси привезло нас на вершину холма, и мы зашли в комплекс в бокового входа. А так хотелось зайти через главный вход и преодолеть 365 ступеней  крутой лестницы! 🙂
Прогулялись по Сваямбунатху, обошли вокруг ступы, зарядились энергией. Посмотрели на вездесущих обезьянок. Купили подарки родным и друзьям и сувениры себе: фигурки яков и поющую чашу. Теперь дома нередко извлекаем из неё особый звук, заряжаемся энергией и вспоминаем Непал.
Картинки Сваямбунатха:

Пёсики.

Смог над Катманду. Вид из Сваямбунатха.

Ступа Сваямбунатх.

Нагулявшись по Сваямбунатху, мы поехали на такси в Тамель. Крупных покупок не намечали, всё уже куплено. Хотели купить только нашивки с названием мест, где мы побывали на треке, и чётки из натуральных камней для Саши. Часть нашивок купили, но не все, которые хотели. Обошли много магазинов, но нужных нашивок нигде не было.
Наконец, в одном из магазинов продавцы сказали, что могут прямо сейчас сделать нашивки такие, какие мы хотим. В Тамеле ничего невозможного нет. Написали им названия мест и трека, и продавец, весёлый парень, уехал куда-то на мотоцикле. Сказал, чтобы пришли через полчаса.
Мы тем временем засели в ресторанчикае неподалеку, ели и наблюдали за жизнью Тамеля.

Трапеза.

Ресторан здоровой еды на Тамеле.

Через час мы вернулись в магазин, но заказ ещё не прибыл. В магазин время от времени заходили треккеры европейского вида, такие же весёлые, как и продавцы. Явно, не только сувенирами здесь торгуют 🙂 .
Наконец весёлый парнишка вернулся и привёз нашивки. Получилось хорошо.

Весёлый продавец весёлого магазина на Тамеле.

Эту книгу я увидела в одном из магазинов Тамеля, но почему-то не купила. Жалею. Стоила 20 долларов.

Мы ещё немного прошлись по Тамелю и поехали к себе на Боуду.
Вечером хотели пойти на ужин в другой ресторан, но ничего подходящего не нашли. Наш ресторан нравится больше всего, в него и вернулись.

Ступа в праздничных огнях.

Вечером возле ступы Боуднатх.

Последний день нашего путешествия подошёл к концу. Завтра вылетаем домой.


24.11.18. Полёт из Катманду в Тель Авив. 

Утром до выезда в аэропорт успели несколько раз обойти ступу и снова прочувствовать особую атмосферу этого места.
Купили чётки для Саши — очень удачно. Продавец приятный, и чётки красивые, из натуральных камней.
Затем позавтракали там же, где и вчера — в приятном уютном ресторане рядом с нашей гостиницей. Наш самолёт вылетал в 12 дня. В 9 часов мы вышли из гостиницы, взяли такси и без приключений доехали в аэропорт.
В аэропорту была напряжёнка. Длинные очереди на регистрацию, длиннющие очереди на досмотр, длинные очереди на посадку. Что-то я разлюбила полёты…
Также, как и на пути сюда, мы летели компанией Turkish Airlines с одной посадкой в Стамбуле. Огромный самолёт, аэробус, был заполнен до предела. Нам достались места в самом конце салона. Разумеется, в середине, не у окна. Многие пассажиры вокруг кашляли. Моя соседка, сидящая слева, кашляла гораздо сильнее меня. Вот что Непал делает с людьми.
8 часов полёта из Катманду в Стамбул тянулись очень долго. Туркиши были не «на высоте». Покормили вскоре после взлёта, а потом 6 часов не кормили. Очень хотелось есть, но едой и не пахло. Я уже думала, что так и надо, питание только один раз. По причине голода уничтожила сладости, купленные в аэропорту на оставшиеся рупии. И вдруг за 40 минут до посадки подают еду. Вот так туркиши, вот так сервис! Разочаровалась в этой компании окончательно.
Унылый получился полёт. Голод в атмосфере кашляющих людей.
Наконец долетели до Стамбула. Ну а дальше — без проблем. Стамбул — Тель Авив, два часа полёта, и мы дома, в ставшем уже родным Израиле.
Путешествие завершилось. Финита ля комедия.

Заключение.

Закончен отчёт о путешествии, мысленно возвращаясь к которому, я думаю: «Неужели мы сделали это — прошли  трек  Три Перевала полностью, причём без портера?!»
Иногда мне просто не верится, что я смогла подняться и сама затащить свой рюкзак на три перевала высотой 5400 + метров.
Я заболела в самом начале и практически весь трек шла больная. Саша  заболел позже меня, и ему тоже досталось. Мы лечилась всеми доступными способами, надеясь выздороветь, но этого не произошло. Мы набирали высоту, воздух становился всё холоднее и суше, в комнатах, где мы спали, температура была близка к нулю, а иногда и ниже, и выздоровление в этих условиях было невозможно. Пришлось смириться с болезнью и принять ситуацию такой, какая она есть.
Мы «затянули внутреннюю пружину», собрали волю в кулак и продолжили трек. С Сашиной подачи  стали называть наше путешествие «Хождение по мукам».
Несмотря ни на что, лично у меня впечатления от трека остались самые восторженные. Все трудности постепенно забудутся, а чувство восторга от того, что побывала в одном из самых красивых мест на Земле — останется на всю жизнь.
Чтобы попасть на 5000+, нужно помучиться, просто так это не проходит. У кого-то это получается легче, у кого-то труднее. Справедливости ради, нужно отметить, что большинство треккеров в Непале — молодые, а нам уже  60 («мои года, моё богатство»). И всё же, несмотря на трудности высокогорья и болезнь, мы не отступили, дошли до финиша и ещё раз доказали себе, что можно раздвинуть границы человеческих возможностей, если есть сильное и непреодолимое желание.

И немного статистики. У нас было: 25 походных дней, 1 днёвка, 13 ночёвок на высоте 4000 метров и более, где было очень холодно. Всего ножками пройдено 253 километра. Общий набор и сброс высот точно  подсчитать не представляется возможным, могу лишь с уверенностью сказать, что они очень большие.

Приложения. 

1. Сравнение полётов Туркиш Эйрлайнс и Катарских Авиалиний.
В 2017 году я летала в Непал катарами. Нареканий нет. Не было столпотворения людей. Получала места у окна и по пути туда, и по пути обратно. Самолёты удобные и не самые большие, не  аэробусы. Только из Дохи в Амман летел аэробус, но он был не заполнен. Обслуживание чёткое, меню на выбор, еда вкусная. Встроенные экраны, выбор фильмов с переводом на русский язык. Недостаток — две промежуточные посадки. Но коннекшены были короткие, поэтому не страшно. Сейчас я думаю, что это даже лучше — разделить длинный 8-ми часовой полёт на 2 полёта по 4 часа. Аэропорт с большим медведем в Дохе очень приятный и не такой загруженный, как в Стамбуле.
Туркиши. Полёт из Стамбула в Катманду  был нормальный, но сразу обратило на себя внимание огромное количество треккеров. Видимо, Европа в основном летит туркишами, а не катарами. Место у окна получить было невозможно. Обслуживани хорошее и еда вкусная, но у катаров как-то лучше. И на пути туда, и на пути обратно на полёты туркишей большие и долгие очереди на посадку, вследствие того, что летают огромные самолёты-аэробусы. На обратном пути самолёт был также заполнен до отказа, и снова не удалось получить место у окна. Кроме того была непонятная задержка с кормёжкой, пришлось слегка пострадать  от голода. Полёт назад я перенесла тяжело, 8 часов никак не кончались.
Однозначно, если полечу снова в Непал — только катарами, пусть и с двумя посадками.

2. Список снаряжения для треккинга в Непале. 
Список снаряжения можно легко найти в интернете. Поэтому, не буду повторяться. В зависимости от условий похода он отличается. Если возникнут вопросы по снаряжению — обещаю ответить.

Отдаю должное всем, кому хватило терпения дочитать до конца сей длинный опус 🙂 .
По секрету: я опять собираюсь в Непал.

Непал, трек Три Перевала, включая базовый лагерь Эвереста. Безумно красиво и так непросто. Часть третья.: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s