День 16-й. Экскурсия в одну из деревень племени Консо. Дорога на юг, в Турми.
Накануне вечером мы приехали в город Арба-Мынч и остановились в приятной гостинице. Ночью меня разбудил шум дождя. Думала — приснилось. Оказалось — нет! Утром проснулись — льёт сильный дождь, небо застлано тучами, и никакого просвета. Такое впечатление, что дождь и не думает прекращаться. Но никакого изменения программы поездки от водителя не поступало, поэтому мы собрали сумки, чтобы, как и договаривались, в 8 :00 начать путь, и пошли завтракать в симпатичный гостиничный ресторан.
Там было подключение к интернету, и я прочитала письмо от Сани. Тон письма хороший, предлагает встретить в аэропорту 20-го, когда прилечу назад. Я ужасно обрадовалась, ведь расстались мы не очень дружелюбно. Настроение поднялось, душа запела, и я поняла, что очень по нему соскучилась… Папа тоже прислал весточку, у них всё в порядке.
Ну а мы в Эфиопии, и продолжаем путешествовать.
Несмотря на наши опасения, что дождь размоет дороги, где нет асфальта, и они станут непроходимыми, мы поехали дальше на юг, в город Консо. В начале пути с неба лило, и было пасмурно и прохладно:
Но вскоре дождь прекратился, и погода стала тёплой и солнечной. Как всегда, ехать и смотреть, что происходит вокруг, было жутко интересно. За окном — новые места и новые явления. Например, такое дерево:
Предметы, висящие на дереве, — это ульи. Оригинально, да? Остаётся выяснить, как оттуда достают мёд.
В этом районе мы заметили, что поля с посевами охраняются от птиц тоже очень оригинальным способом. Не чучело садовое, а настоящий живой человек сидит целый день на невысоком дереве и отгоняет пернатых. Работа такая.
В 11 часов добрались до Консо. Материал из Википедии: «Консо — город в Эфиопии, расположенный на реке Саган на юго-западе страны, административный центр одноимённой вареды, где проживает одноимённый народ, входит в состав Области Народностей Южной Эфиопии. Население на 2005 год составляло 4593 человека.
В 2011 году город был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как место, окрестности которого богаты ископаемыми останками гоминид, а также благодаря традиции изготовления скульптур религиозного назначения вака. Экономика города основана на сельском хозяйстве, хлопкоткачестве и пчеловодстве, в последние годы начинает развиваться туризм. В 2007 году в городе была основана пермакультурная ферма .»
В городе Консо мы взяли местного гида, поскольку самим было трудно понять, куда надо идти, чтобы попасть в традиционную деревню племени консо. Да и местные сбегутся посмотреть на туристов и «облепят» тебя так, что и с места не сдвинешься! А когда рядом гид, такого не произойдёт, он для них — авторитет.
Гидом оказался очень приятный, почтенный седой господин, написавший главу про консо и другие племена в путеводителе Lonely Planet.
Он повёл нас в деревню, в которой сам вырос и потом работал учителем в школе. Чувствовалось, что его тут знают и уважают. Он объяснял нам про диковинные растения вокруг, про уклад жизни и обычаи этого племени.
Жители племени консо сохранили вековые традиции. Внутри их деревень улицы выглядят, как узкие каменные тропы, со стенами, выложенными булыжником.
Отличительной особенностью этого народа являются их дома с характерной конической крышей, сливающейся с горным ландшафтом.
Поселение строится по кругу. Каждый внешний круг — это более новые хижины и более молодые семьи.
Каждое «кольцо»-община имеет свой дом собраний. Около него собираются старейшины. Как правило, это самый большой дом:
Перед ним небольшая площадь, на котором стоит «дерево поколений». Каждые 18 лет к установленным вплотную обтесанным стволам деревьев добавляют новый ствол.
Здесь же, на главной площади, лежит камень:
Весит он килограммов наверное 20, точно не помню. Юноша из племени консо, сумевший поднять камень на прямых руках, считается созревшим для семейной жизни и может выбирать себе невесту.
Главный орган управления поселения племени консо — совет старейшин, которому подчиняются все соседские общины-кварталы.
Этот почтенный пожилой житель из племени консо, был когда-то в совете старейшин:
Нас, разумеется, сопровождала процессия немного чумазеньких, но сладких детей.
Эта деревня — христианская, а христиане в Эфиопии — люди открытые и общительные, и всегда хотят получить подарок. И здесь тоже, все дети, которые попадались на пути, постоянно просили что-либо им дать или купить у них какую-нибудь безделушку-сувенир, например, вот такие оригинальные «очки»:
Гайд охранял нас от натиска «жаждущих» и запретил давать им что-либо. Всё, что мы хотели подарить, следовало отдать ему, а он уж отнесёт, куда надо: карандаши — в школу, украшения — в фонд женщин. Если попросить кого- либо позировать для фотографии, можно заплатить 2 бырра. Желающих сфотографироваться было немало:
Интересный факт: женщины народа консо, возможно, единственные в мире, до сих пор вытачивают орудия труда из камня.
За посещение места, где можно было увидеть знаменитые традиционные скульптуры вака (вага), нужно было заплатить дополнительно. Наш гид определил, что цена завышена, и мы пошли дальше. Поскольку в интернете есть всё, найти фото такой скульптуры не составило труда:
Когда воин или уважаемый человек умирает, в его честь вырезаются скульптуры вага. Они размещаются по краям поля, где он был похоронен. Вокруг вага умершего устанавливают вага его жен. Также устанавливают абстрактные фигуры убитых им врагов. У его ног устанавливают фигуры убитых им животных: леопарда, льва или крокодила. Обычно на лбу Вага вырезается фаллический символ
Вся экскурсия по деревне племени консо длилась 1,5 часа и обошлась нам в 456 бырр. Не скажу, что восторг, но побывать там стоило. Было интересно и необычно оказаться в этом, абсолютно незнакомом и немыслимом для нас мире, увидеть, что и так можно жить — в грязи, в нищете, довольствуясь малым, и при этом улыбаться, смеяться и радоваться жизни такой, какая она есть.
Ещё впечатления о деревне племени консо от некоего туриста из России — здесь: http://nnosov.ru/?p=3847
Распрощавшись с гидом и с Консо, мы поехали дальше, на юг, в Турми. Знаменитые скалы «Нью-Йорк», расположенные где-то неподалеку, увы, увидеть не удалось: не по пути. Так эти скалы выглядят (фото из интернета) :
Пейзажи за окном живописные и совсем не похожи на предыдущие. Мягкие, не очень высокие горы и ущелья. Красота!
Термитник:
Населённых пунктов здесь немного, поэтому и людей, и животных на дорогах значительно меньше, чем вчера. Но люди иногда встречаются и, как всегда, они заняты нелёгким физическим трудом.
Вскоре стали попадаться экзотические личности — в набедренных повязках, с яркими украшениями, мужчины часто с ружьями Калашников. Красавцы! Этого-то мы и ждали! Женщины все с причёсками в стиле «Мирей Матье», или «под горшок», волосы у них у всех похожего, красно-рыжего цвета и закручены в спирали. Позже мы узнали, что это племя, к которому принадлежат эти люди, называется «хамер». Мы сфотографировались с четырьмя такими аборигенами, заплатив по 5 бырр каждому.
Чем дальше вглубь саваны, тем больше встречается на пути аборигенов. Они вдруг появляются ниоткуда, выходят на дорогу из зарослей. Водитель Брехоу обьяснил, что живут они в лесах и перемещаются с места на место. Юнеско их охраняет, чтобы сохранить такую реликвию для будущих поколений.
Мы уже были недалеко от Турмо, когда начался сильнейший дождь, ливший, как из ведра, стеной! Но как-то доехали, без приключений.
Прибыли в Buska Lodge в 17:15. Мест в домиках уже не было, ведь туристический сезон в самом разгаре. Оставался единственный вариант ночёвки — палатка. Палатка довольно просторная, расположена на настиле под крышей, внутри — 2 кровати. Стоит это удовольствие 50$ за ночь с каждого.
До наступления темноты успели прогуляться в окрестностях лоджа. Только вышли за ворота, слышим — сильный шум, как будто рядом — водопад. Повернули головы, и вдруг в просвете между деревьями увидели мощный широкий поток рыжей бурлящей воды. Ливень наполнил сухое до этого русло. Шитафон в Эфиопии! Увидеть здесь такое — об этом можно было только мечтать! Как же нам повезло! Это было сильно!
На ужин был буфет, за который мы заплатили 207 бырр с носа. Слегка дороговато, но как же было вкусно! Богатое меню и особенная обстановка: интерьер, приглушённый свет, туристы со всего мира…
Поужинав, мы отправились спать, наивно полагая, что сон в палатке, на свежем воздухе будет крепким и безмятежным.
День 17-й. Ночной кошмар в Буска лодже. В гостях у племени Дассенеч. Хамеры на рынке в Демеке.
Ночь, проведённая в Буска лодже была неспокойной. А дело было так. Возвращаемся мы вчера с сытного ужина и хотим поскорее залечь в палатку, на кровать. И всё бы хорошо — природа, воздух, приятная усталость… Хочется спать… Но где-то поблизости отчётливо слышен стон, будто стонет человек, но каким-то страшным, нечеловеческим голосом. Стонет и стонет. Вдруг раздался звук, похожий на плач ребёнка. Стоны не прекращаются. Мы стали придумывать разные версии происхождения непонятных и немного пугающих стонов, приложив к этому всё своё воображение. Сначала предположили, что кто-то из аборигенов рожает в страшных муках и прямо в лесу. Потом решили, что стон всё-таки нечеловеческий, и это, скорее всего, — обезьяны. Тем временем мы всё же залезли в палатку и расположились на кроватях. Ночь была душная, и мы, естественно, хотели оставить палатку открытой и застегнуть только сетку от комаров. Стоны всё продолжались, то приближаясь, то удаляясь. Мы переглянулись и решили наглухо закрыть палатку, поскольку если это, скажем, обезьяны и они пожалуют сюда, то одной лапой порвут сетку и нападут на нас. Воображение наше, прямо скажем, разыгралось не на шутку! Пришлось спать в духоте. Спали плохо, звуки не прекращались ни на минуту. По-настоящему страшно нам не было, поскольку кроме стонов, ничего больше не происходило. Мы отнеслись ко этому, как к весёлому приключению…
Но наконец ночь прошла, и наступило утро и фантастический по красоте рассвет. Рассвет в Африке.
Утром мы не удержались и пошли проверить, кто же это был. Стоны и плач раздавались где-то совсем рядом, мы пошли в направлении звука и вскоре увидели блеющих коз, заключённых в маленький загон и рвущихся на свободу. Вот он, источник нашего «ночного кошмара»! Всего-навсего козы! А их блеяние действительно похоже на стон человека…
Завтрак в Буска лодже был такой же вкусный, как и ужин: омлет, панкики, сок, джемы, мелавуах, мёд…Мы уже отвыкли от такой роскоши. Стоило это удовольствие 160 бырр с каждого.
Перед отъездом побежали взглянуть на вчерашнюю речку. Вода всё ещё текла, но было её раз в 10 меньше.
Путь наш лежал на юг, в долину реки Омо, в посёлок Оморате.
Цитата : «Река Омо — одна из великих рек Африки, на берегах которой издавна селились люди. Каждый человек здесь всегда помнит, кто он: сурма, хамер, борано, мурси, каро… И все хотят отличаться от других, подчеркивать свою индивидуальность. Племена долины Омо изучаются совсем недавно, и пока цивилизация не пришла в эти края, многочисленные ученые и путешественники спешат увидеть быт и устройство жизни, которого местные жители придерживались веками. Если Север Эфиопии интересен христианскими святынями и некоторыми другими архитектурными памятниками, то Юг страны привлекает своей первобытностью и неизведанностью. Это один из последних уголков на нашей планете, где живут настоящие дикие племена, практически не имеющие контакта с внешним миром.
Еще несколько лет назад сюда вообще не приезжали туристы, однако, сейчас любители настоящей экзотики стали наведываться в Южную Эфиопию все чаще.
Первое, что понимают туристы, — в этих местах полностью отсутствует всякий намек на цивилизацию, кроме автоматического оружия или винтовок, обладать которыми у местных мужчин считается признаком хорошего тона. Люди здесь живут точно так же, как и пару сотен лет назад. Они не обременяют себя одеждой, зато очень трепетно относятся к своей внешности. Причем понятие красоты в разных племенах имеет совершенно разный смысл и практическое воплощение.
Люди племени хамер большое внимание уделяют прическам, созданным с помощью глины, воды и сырого яйца. У женщин сурма, мурси и некоторых других племен есть своя примета — губные диски. Они вставлены в нижнюю губу и растягивают ее до размера приличного блюдца. Тело свое аборигены украшают подручными средствами. В ход, как правило, идет краска, наносимая на все части тела в каком-то, одним им понятном, узоре. Очень популярно шрамирование, как у мужчин, так и у женщин. В долине реки Омо можно увидеть реальную жизнь реальных людей. Их обычаи подчас поражают воображение европейцев. То, что для нас дико, для них привычно и комфортно. Местные жители не работают «на публику» — они действительно так живут. Таких мест на земном шаре остается все меньше и меньше, нужно успеть их посетить».
И мы поехали познакомиться с одним из первобытных племён долины реки Омо. Дорога от Турми до Оморате заняла 2 часа.
Ещё утром, недалеко от лоджа, посчастливилось увидеть кое-что интересное — цветущие кактусы и диковинных птиц:
Затем мы пересекали бескрайние зелёные долины, безмолвные и пустынные, где даже аборигенов не было видно. В 10 часов прибыли в деревню Оморате.
Здесь у нас проверили паспорта, поскольку это приграничная зона, до Кении всего 20 км. В этом районе живут самые экзотические племена. Одно из них — дассенеч — мы намереваемся посетить. Наняли местного гида с помощником (без гида — невозможно) и заплатили 560 бырр. Эти племена, как заповедник, и за их посещние нужно платить. Деньги идут государству.
Поселение племени дассенеч и деревню Оморате разделяет широкая река Омо. Переправа через реку налажена хорошо, узенькие лодочки-каноэ снуют туда-сюда, перевозят местных колоритных жителей.
Мы переправились на обычной лодке с широким днищем. Kак- то надёжнее. В речке ведь и крокодилы водятся…
Переправившись, пошли пешком.
По пути нам стали попадаться люди племени, в основном женщины и дети. Мужчины уходят на охоту на несколько месяцев далеко в горы. По мере продвижения к селению мы обрастали толпой людей. Очень много детей, и все просят их сфотографировать. За фото нужно заплатить. Детям — 3 бырр, взрослым — 5. Все деньги отдаются потом вожаку племени.
Женщины первобытных племён юга Эфиопии, как правило, ходят с открытой грудью. Есть девочки, девушки, у которых грудь — хоть куда, торчит торчком.
А есть пожилые…
Мы принесли с собой оставшиеся в наличии подарки: карандаши, линейки и украшения. Делёжкой занимался гид, поскольку нас бы там «разорвали на части».
Украшениями заинтересовались женщины, и одна из них сразу одела на своего ребёнка ожерелье, купленное мною когда-то давно в Эйлате.
Посмотрели мы на их незатейливые жилища, и даже заглянули внутрь.
Кстати, внутри нет ничего лишнего, только место для сна, покрытое шкурами животных и кострище. Зато порядок и чистота. Санечке бы понравилось!
Сфотографировались мы и с самим вожаком племени, который вышел нас поприветствовать.
Много фотографий сделал для нас помощник гида. Он просто взял наши камеры и щёлкал направо и налево. Для него, видимо, это пока ещё интересное развлечение.
Но вот посещение деревни племени дассенеч подошло к концу, и мы направились назад, к реке. В ожидании переправы нас снова окружили дети и девушки. Смотрят на нас, и глаза говорят сами за себя: «Дайте хоть что-нибудь!» Отдали им всё, что было с собой: пустые бутылки, коробку из-под арахиса (они её понюхали), и даже новенькую тряпку для кухни фирмы Сано — такого им никто ещё не додумался дать, и они её долго рассматривали. Думаю, что им хочется получить от туриста какую-то вещичку не потому, что они бедные и нуждающиеся. Они ведь столетиями так живут и другой жизни не знают. Им просто интересно всё новое.
Увлекательная экскурсия закончилась. Впечатление, как будто побывали на другой планете.
Интересный и откровенный репортаж Инны (Израиль) о племени дассенеч: http://botinok.co.il/node/89971#comments
Мы переправились на лодочке назад, в Оморате, и отправились в обратный путь. Снова долгая дорога по саване, снова панчер и замена колеса — уже в 3-й раз. В 2 часа дня прибыли в поселение Демека посмотреть на местный рынок, большинство продавцов и покупателей которого — люди из племени хамер. Поскольку такой рынок является достопримечательностью для туристов, нужно взять местного гида и заплатить за вход. Прогулка по рынку обошлась нам в 200 бырр. Продают там разные приправы, зерно, кофе, мыло, сувениры. Нам на рынке покупать нечего. Зато посмотреть очень интересно!
Люди племени хамер считаются самыми красивыми и колоритными из всех племён долины реки Омо. Они следят за собой и много времени посвящают своему внешнему виду. У них красивые украшения и привлекательная одежда, продуманная до мелочей. Они длинноногие и очень хорошо сложены. У женщин племени хамер типичная стрижка, выглядящая, как круглая каска. Волосы они красят в рыжевато-красный цвет и заплетают в косички, применяя специальное масло. Причёска у всех очень похожая. У мужчин много украшений ярких цветов — на голове, на руках, и на ногах. Мужчины ходят в коротких набедренных повязках в виде юбочек. И всё это мы увидели воочию. Крутая экзотика!!!
Фотографироваться они не любят, когда видят, что их снимают, злятся. Денег за фото не берут — гордые. Поэтому мы фотографировали их издалека и украдкой. Некоторые фото, приведенные здесь, взяты из интернета.
Отличительными чертами хамер являются высокие скулы, сложные костюмы, украшенные бусами, каури и кожей, и толстые медные ожерелья. Основой их культуры является скотоводство. Это отражается в их языке хамер-банна, где существует, по крайней мере, двадцать семь слов для обозначения различных оттенков цвета и структуры кожи скота. В отличие от детей других народностей Эфиопии, племена хамер, каро, бенна, и некоторые другие ведут себя достойно. Их дети не просят денег.
У племени хамер существует церемония посвящения мальчика в мужчины. Юноша должен четыре раза пробежать по спинам стоящих в ряд быков. Если ему удаётся это сделать, он считается годным к женитьбе и может выбирать себе невесту.
Подробнее об этой необычной церемонии и о племени хамер можно прочитать здесь:
http://repin.info/zateryannye-plemena/varvarskie-obychai-plemeni-hamer
Надо заметить, в интернете много информации о племенах Эфиопии, и мне было дико интересно читать о них, возможно ещё и потому, что я видела этих людей, и совсем немного — их жизнь, своими глазами.
Нагулявшись по рынку и насмотревшись на местный колорит, мы поехали дальше. Недалеко от Димеки полил дождь, недолгий, но очень сильный. И сразу всё потекло, появились маленькие водопады по сторонам дороги, заполнились водой русла обычно сухих речек. Опять повезло увидеть шитафон и его последствия.
Дорога до Консо потрясающе красива — долины, горы, реки, подъёмы, спуски, перевалы. Здесь у нас случился очередной панчер — 4-й. За работой по замене колеса наблюдал аборигенистый мальчик, лет 12-13-ти, неожиданно возникший посреди пустой дороги из густых лесных зарослей. Мальчик этот ничего не просил, и, вообще, не проронил ни слова. Просто стоял рядом и смотрел. Возможно, он был из племени хамер.
В Консо остановились в лодже. Очень красивые домики в стиле хижин племени консо. Оригинальный интерьер комнат — сочетание дерева, камня и традиционной крыши.
Но с электричеством большие проблемы, его постоянно выключали, и мы с трудом вскипятили воду, чтобы приготовить кускус на ужин. К ночи электроэнергию отключили окончательно, и дневники мы писали, при свете фонариков.
Так, очень насыщенно, прошёл этот день.
***Окончание:
Лена!
Просто потрясающе. Нет слов…
Сколько же килограммов карандашей, линеек и прочей сувенирной мелочевки вы с собой везли?
Меня почему-то особенно тронул мальчик с плоской головой. Он, видимо, так беден, что на нем нет ни одного украшения, кроме природного, мужского.
Карандашей, линеек и прочей сувенирной мелочевки мы везли не так уж много. Кроме этого я взяла кое-что из одежды, чтобы там отдать. Хотелось бы , конечно, взять намного больше, но, увы, ограничение веса багажа не позволило этого сделать. А там бы всё пошло «на ура».
Маша, а вы, однако, глазастая! Я на этого мальчика с плоской головой только после вашего комментария обратила внимание. Он, действительно, трогательный. Непонятно, почему без украшений…Насчёт прородного, мужского — эт вы хорошо сказали 🙂
Говорите, глазастая…
Лена, я ваши репортажи не «пролистываю». Я в них живу. Подолгу и внимательно.
Это всё, что мне осталось.
В плане путешествий, я имею в виду.
А так хочется…..