Вокруг Аннапурны, Непал. Трек мечты, пройденный на пределе возможностей. Часть четвёртая: Калопани — Педи — Покхара.

Предыдущая часть: Як Кхарка — перевал Торонг-Ла — Калопани.

Общая карта трека вокруг Аннапурны.

Профиль высот (до перевала Торонг-Ла). Звездочками указаны места, в которых мы останавливались ночевать.

Профиль высот (после перевала Торонг-Ла). Звёздочками указаны места моих ночёвок.

01.11.17. Калопани (2530) — Татопани (1200). 8 часов.

Вышло так, что три дня подряд  переходы были длинные и напряжённые: Торонг Педи — Мухтинат (через перевал), Мухтинат — Джомсом, Джомсом — Калопани, и я думала, что сегодняшний день будет покороче и полегче, чем предыдущий. Но вышло совсем не так. Он был труднее, однозначно труднее!
Сегодня нам предстояло спуститься с высоты 2530 м (Калопани) до 1200 м (Татопани). 1300 метров спуска по вертикали. Не слабо.
После лёгкого завтрака, как всегда, в районе 8-ми часов вышли в путь.

Покидаем Калопани. Пасторальная картинка с курочками.

Я знала, что после Гхасы есть треккерская тропа по левой стороне ущелья. Мой портер сказал, что знает эту тропу, и мы по ней, разумеется, пойдём.
До Гхасы шли по джиповке, но транспорт по ней проезжал редко, пыль не мешала, поэтому ходьба была приятной.

Пейзажи недалеко от Калопани. Внизу шумит река Кали -Гандаки.

Любимые непальские мостики.

Иду и любуюсь видами.

Взгляд назад. Ах, какое великолепное дополнение к пейзажу — заснеженные 7-8 тысячники. Сердце просто замирает от восторга.

Вскоре нас догнала Изабель. Она приехала в Непал из Новой Зеландии, и мы познакомились вчера на подходе к Калопани. Я очень симпатизировала этой девушке и предложила вместе сфотографироваться. Она с радостью согласилась. Фотографии получились замечательные, с весёлым, радостным настроением. И оно, действительно было таким!

Изабель пошла, точнее, почти побежала дальше. Глядя на неё, я подумала: «Она же не идёт, она как будто летит по тропе, настолько лёгкий у неё шаг». Всегда весёлая, всегда улыбается, всё ей в радость. Необыкновенная девушка!

Изабель летит по тропе.

Мы же с моим портером продолжили путь в своём темпе и вскоре пришли в Гхасу.

Красивая речка по пути.

Гхаса. Здесь у нас проверили пермиты.

Милашка.

После Гхасы спустились по крутому склону к реке и по мостику перешли на левую сторону ущелья. Река на этом участке уже более полноводная и бурная. Не такая, как возле Джомсома. Хотя там — другая красота, красота, которой нет здесь.

Вид с мостика, по которому переходим через речку и выходим на треккерскую тропу.

Далее шли по треккеркой тропе, очень красивой, удобной, тенистой. Не сравнить с пыльной джиповкой. Недлинных подъёмов и небольших крутых спусков на тропе хватало. Но в целом мы шли вниз, и это чувствовалось.
Больше всего меня поразила глубина ущелья. Оно настолько глубокое, что, когда смотришь вверх, не видно, где заканчивается склон. Недаром ущелье Кали-Гандаки считается самым высоким в мире. Поразительное это ощущение — находиться среди грандиозной природы.
Виды с тропы:

Треккерская тропа и джиповка по разные стороны ущелья Кали-Гандаки.

Водопад в гуще леса. Услышав шум, отошла от тропы на несколько метров и увидела его.

Джиповка на правой стороне ущелья. Ехать по ней я бы не хотела.

Проходили мимо маленьких непальских деревенек, где нет лоджей, где не останавливаются на ночлег туристы.  Как сейчас модно говорить — аутеничных. Перед глазами, как в кино, проходила настоящая жизнь простого народа. Это было дико интересно, и я смотрела на всё широко открытыми глазами. Решила делать побольше фотографий. Местные жители, занятые своими делами, животные, гуляющие на воле возле деревень… Всё мне казалось ужасно милым и интересным. Особенно нравились петухи. Они какие-то просто супер красивые здесь, в Непале.
Вот какие фотографии у меня получились:

Непальский петушок.

И ещё один.

Простая жизнь простых людей.

Работа кипит.

Несколько слов о портере Харке. Когда проводишь с человеком бок о бок 23 дня на треке (это то, что было у меня) неминуемо происходят разные события, связанные с ним, и всегда есть, что рассказать.
После того, как я накричала на Харку в Джомсоме (на мой взгляд — было, за что), он стал другим человеком. Идёт впереди, но часто оглядывается назад, проверяет, иду ли я. В общем, изменения к лучшему — налицо.
Сегодня, правда, опять была неоднозначная ситуация, связанная с портером.
После очередной аутеничной деревеньки тропа раздвоилась: одна шла чуть вверх (влево), другая круто вниз (вправо). Ничего мне не объяснив, портер свернул на правую тропу, и мы пошли вниз. Навстречу нам попались  военные в форме и с автоматами. Человек 10. Может они шли в поход, а может — тренировались на пересечённой местности. Смотрела на них с интересом.
По пути я также видела другой интересный эпизод:  местные жители распиливают ствол, забравшись в гущу деревьев:

Тропа резко сбрасывала высоту, и я почувствовала «недоброе» — ведь сейчас мы спустимся к речке, там будет мостик, мы перейдём по мостику на правый берег реки и дальше придётся шпарить по джиповке.
И точно. Вскоре мы подошли к мостику. Я спросила Харку : «Почему?!» А он так наивно отвечает, что по тропе нам идти до Татопани три часа, а по джиповке — всего два. Я ему резонно заявляю, что дескать, это не годится, чтобы он принимал решения, не спросив меня. Я не желаю никоим образом идти по джиповке и глотать пыль. Надо идти три часа? Пройду и три, и четыре, но по нормальной лесной тропе.
Харка, видимо, не ожидал такого поворота событий. Но я серьёзно взялась за его воспитание. Пусть знает, что решения свои нужно обсуждать с клиентом. Ему ничего не оставалось, как предложить мне вернуться назад, на треккерскую тропу. Ну что же, я, конечно, согласилась, хоть и для этого пришлось пройти весь длинный крутой склон, но теперь уже вверх.  Прежде чем пойти назад, я полюбовалась с мостика на красивый узкий каньон, сквозь который протекает здесь река Кали-Гандаки.

Узкий каньон с водопадами и бурлящий поток в нём.

Каньон.

Поднялись наверх и пошли дальше по хорошей лесистой тропке. Подъёмы, спуски — не очень-то легко. По джиповке идти легче и быстрее. Если бы не пыль!
Пейзажи, открывающиеся с тропы радовали глаз — ущелья, водопады, речка, шумящая внизу, крутые склоны, уходящие в небо… Ради этого стоило идти по тропе, пусть это и труднее, чем по джиповке.

Водопад вдали. Полноводный.

Тот же водопад с приближением..

Очень красивый водопад возле Кабре.

На каком-то этапе я вдруг увидела Изабель. Она шла по тропе в обратном направлении. Я поняла, что дальше идти невозможно: тропу завалило оползнем, и она непроходима.
Перешли по мостику речку и, за неимением выбора, километра четыре до Татопани топали по джиповке со всеми её «прелестями».

Красивый водопад на подходе к Татопани.

Впереди показался Татопани.

Наконец пришли в Татопани! Сегодня был длинный переход, не менее 25 километров отшагали.
В Татопани очень много туристов, здесь пересекаются маршруты нескольких треков, и есть горячие источники.
Встала проблема найти жильё. Там, где есть свободные комнаты — заоблачные цены. В более дешёвых лоджах — свободных комнат нет. Харка бегал-бегал, искал-искал и в результате привёл меня в какую-то малюсенькую комнатёнку. Лачугу. За 1000 рупий. Ужас! Даже вспоминать не хочется.
А тут смотрю — рядом  есть отельчик, «Trekker’s Inn» называется. Я туда — и получила комнату с душем и туалетом за 1500 рупий (потом при расчёте с меня взяли 1300 — скидка). И интернет есть. И внутренний дворик с садом очень красивый. Комната, правда, мрачноватая, требующая ремонта, но с лачугой за 1000 рупий не идёт ни в какое сравнение.

Отель «Trekker’s Inn».

Заселилась в комнату, немного отдохнула и успокоилась после переживаний сегодняшнего дня. Затем пошла на горячие источники. Они находились очень близко от гостиницы, минут пять ходьбы.
Источники мне очень понравилось. Вполне достойное место. Чисто. Два бассейна. Работают до 9 вечера. Я была там в 6, и народу было немного. Вода в бассейнах приятная, по-настоящему горячая, но не слишком. Можно достаточно долго в ней находиться без ущерба для здоровья. Погружение в эту чистую горячую воду после тяжёлого ходового дня было просто неописуемым блаженством. Я была на седьмом небе от счастья!

Горячие источники в Татопани.

Красавица Нилгири (7061). Её вершину отлично видно из Татопани.

Во ресторане, время ужина встретила Изабель, она тоже остановилась в этом отеле. Приятно, когда есть  кто-то знакомый, с кем ты вместе шёл по тропе.
На ужин я заказала лазанию со шпинатом и много чая. А затем — спать. Очень уж устала сегодня. Хотя, погружение в горячие источники меня  взбодрило.

Ужин в Татопани.

02.11.17. Татопани (1200) — Шикха (1935). 4 часа.

Многие туристы из Татопани идут прямиком в Горепани и на следующий день на рассвете поднимаются на Poon Hill. Но это — убийственный переход, по крайней мере для меня, учитывая, что я ещё не совсем здорова. 15 километров пути с перепадом высот 1690 метров.
Я сразу отказалась от такого варианта. Вчера, после четырёх напряжённых дней я чувствовала себя не иначе, как: «укатали Сивку крутые горки». Я бы, конечно, смогла пройти от Татопани до Горепани за один день, но зачем так напрягать свой организм? Тем более, у меня в запасе достаточно дней. Выигрыш одного дня мне не даст ровным счётом ничего. Перспектива дополнительного дня в Катманду или Покхаре меня не прельщала, а в базовый лагерь Аннапурны (ABC) я всё равно не успеваю. Да и честно — мне хватит. Сделаю  «Кольцо Аннапурны» полностью, и это будет здорово.
Итак, мы разделили переход Татопани — Горепани на два дня. Сегодня шли до Шикхи.  8 километров, перепад высот 815 метров. И это тоже немало!

Утро в Татопани. Выходим в путь. Гора Нилгири, как на ладони.

Ущелье Кали-Гандаки и гора Нилгири вдали.

Красавица Нилгири (7061 м) возвышается над ущельем.

Мы распрощались с Кали-Гандаки и теперь идём вдоль её притока Гхар-Кхола.

Сегодняшний маршрут — это один сплошной подъём. Большей частью по тропе, не по джиповке. Немало крутых длинных участков. Иногда казалось, что этот подъём никогда не кончится. Часто шли по ступенькам. Это только начало, в последующие дни ступенек будет очень много.

Ступеньки непальских треков.

Погода очень жаркая. Пот течёт с меня градом. Мы же начали на высоте 1200 метров.
Природа вокруг очень богатая. Всё цветёт, благоухает. Склоны гор покрыты густой растительностью. Как же эта природа отличается от той, что выше 3000 метров!
Дети у дороги продают апельсины (я купила за 10 рупий штучка, вкусные).

Приятная парочка, брат и сестра. «Приторговывают» апельсинчиками.

Часто тропа проходит среди леса, в приятной прохладе. Иду и наслаждаюсь видами. Просто кайф!

По дороге с интересом наблюдаю за местной жизнью.

Пожилая непалка.

Заготовка кукурузы. Кукурузный хлеб (корн бред), который довелось попробовать на треке, очень вкусен, но был не везде.

А вот, например, несколько снимков, которые можно объединить названием «Перенос грузов в Непале на своём горбу». И ведь поклажа у них совсем нелёгкая, дорога длинная, и часто идут они в гору. 

Работающие на полях молодые крестьянки тоже привлекли моё внимание:

До Шикхи дошли за 4 часа и пришли туда рано, в 12 часов. Я без больших усилий преодолела этот длинный подъём. Высота-то маленькая, дышится легко.
Заселилась в лодж. Комната досталась уютная, с хорошим видом из окна, с тёплыми одеялами, вдёрнутыми в чистые пододеяльники весёленькой расцветки. Под такими будет приятно спать. Личный горячий душ и туалет с унитазом. Я уже разбаловалась!

Лодж в Шикхе. Вид из окна комнаты.

И закипела деятельность. Вымылась под душем, смыла пот, день-то был жаркий.
Провернула стирку, пока светит солнышко — успеет высохнуть. Стирка была большая, и были наилучшие условия её сделать.
После трудов праведных можно и пообедать. Картофельный супчик — просто супер! И салат из помидоров с фиолетовым луком — когда я последний раз такое ела? Не припомню. Вообще, в Непале хорошо кормят. Еда простая, свежая, вкусная и довольно разнообразная. И всё ещё дешёвая.
После обеда восполнила пробелы в дневнике и стала ждать ужина. Сегодня получился не напряжённый день, почти день отдыха 🙂

03.11.17. Шикха (1935) — Горепани (2870). Около 4-х часов.

Этот  день тоже был очень спокойный и, можно сказать, лёгкий. Конечно, подъём на 800 метров по вертикали был изнурительный. Это был беспрерывный, сплошной подъём. На самом деле — даже больше, чем 800 метров, поскольку были и спуски, потери высоты, которые потом неминуемо требовалось восполнять.
В целом, маршрут приятный. Километраж короткий, всего 7,1 километра (по версии MAPS.ME). Весь переход занял менее 4-х часов.
Подъём я преодолела, часто отдыхая, но в целом — совсем неплохо, а скорее — наоборот.
По большей части маршрут пролегал среди девственного леса по тенистым тропам.

Но не только тропы ждали меня сегодня. Было немало подъёмов по ступенькам. Бесконечные ступеньки, уходящие в небо… Но всё преодолела.

Древние каменные парапеты. На них можно посидеть и отдохнуть. Как правило, после длинного крутого подъёма всегда есть такие древние каменные лавки.

Проходили мы и мимо деревень, где я с интересом наблюдала за неспешной деревенской жизнью местного населения.Весь поход любовалась на снежные вершины. Особенно впечатляюще возвышалась над окружающей природой красавица Дхаулагири I.

Дхаулагири I (8172 m).

На фоне Дхаулагири. Прошу обратить внимание на мои очки — они зацеплены за карман рубашки. Впоследствии эта привычка сыграет со мной злую шутку.

Что за вершина выглядывает из-за гор? Точно не знаю, но будем считать, что это — Аннапурна Южная.

Ворота на входе в Горепани. До туристической части деревни  надо идти ещё километр-два.

Около 12 часов прибыли в Горепани. Горепани — это многолюдное, раскрученное туристическое место с гостиницами, ресторанами, магазинами. И это легко объяснить — отсюда туристы поднимаются на знаменитую  обзорную точку — холм Пун Хилл (3210 м). Здесь же проходит популярный трек «Пун Хилл», 5-ти дневный, несложный, доступный многим.
Все лоджи в Горепани расположены на высоких склонах, и обычно имеют балкон с видом на горы, конкретно — на массив Аннапурны и Дхаулагири. В одном из таких лоджей, с прекрасным видом из окна я и поселилась (с душем и туалетом в номере).
Пообедала супчиком и пошла прогуляться по деревне. Сразу же обнаружила тропу, ведущую на Пун Хилл. На его вершину поднимусь завтра, а сейчас, движимая любопытством, я решила просто пройти по тропе, сколько получится.
Прошла немало, думаю, что осилила более половины завтрашнего подъёма.

Гостиница Super View. Отсюда начинается тропа на Пун Хилл.

Начало пути на Пун Хилл.

Спустившись обратно, с террасы гостиницы Super View наблюдала завораживающую картину заката над Дхаулагири и Южной Аннапурной. Удалось сделать несколько удачных кадров.

Дхаулагири.

Аннапурна Южная.

Долго я стояла, околдованная этим зрелищем, смотрела, как гаснут лучи заката и не ушла до тех пор, пока розовый язычок окончательно не угас на вершине могучей горы Дхаулагири.

Пока любовалась закатом, мимо прошёл Дэнио, молодой американец из штата Колорадо, с которым мы познакомились в Данакью, в самые первые дни трека. Тепло поздоровались, приятно было его увидеть.
Здесь же, на террасе, я познакомилась с очаровательной девушкой из Филиппин. Зовут её Чита, 29 лет, впервые в Непале, делает трек «Пун Хилл». Она даже обняла меня! Какая милая! Сказала, что я в возрасте её мамы. Мы вместе восхищались картиной заката, смотрели, как последние лучи солнца гаснут на окружающих нас вершинах. Это было что-то фантастическое!
Вечером я что-то загрустила. Возможно, почувствовала, что трек близится к завершению, и самые сильные впечатления уже позади. Осталось три спокойных ходовых дня. По причине грусти съела  всю шоколадку Марс, а ведь хотела растянуть её на несколько дней. Но ничего, завтра с утра — экшен, подъём на Пун Хилл. Грусть, как ветром сдует.
Сборы в поход оставила на утро, вечером не было сил и настроения.

04.11.17. Горепани (2870) — Пун Хилл (3210) — Тадапани (2630)

Сегодня был очень насыщенный день, и совсем нелёгкий в плане ходьбы. Насыщенный впечатлениями и событиями, и одно из событий было неприятное. Ну да ладно, руки-ноги целы, живая, здоровая — всё остальное поправимо.
Сегодняшний день разделю на две части и опишу каждую из них.
1). Горепани — Пун Хилл — Горепани. 3 часа. (1.5 часа ходьба, 1.5 часа провела на вершине Пун Хилл).
2). Горепани — Тадапани. 5 часов.

Начну с посещения Пун Хилл.
Если уж находишься в Горепани, невозможно не посетить одну из заметных аттракций «Кольца Аннапурны» — холм Пун Хилл.
Принято приходить туда рано утром, часов где-то в 6 , чтобы встретить рассвет и, замирая от восторга, наблюдать, как восходящее солнце золотит вершины могучих 8-тысячников, 7-тысячников и гор пониже.
Разумеется, я не могла остаться в стороне и должна была поучаствовать в таком необычном и волнующем мероприятии.
Подъём на холм Пун Хилл занимает около одного часа. Нужно подняться на 336 метров по вертикали, пройдя при этом расстояние в 1,3 километра. Подъём происходит, главным образом, по ступенькам.

Дорога на Пун Хилл.

Поскольку скакать по ступенькам, как горная козочка, сил у меня  нет, я решила, что выйду пораньше и пойду в темпе, соответствующем моим возможностям.
Встала в 4 утра, выглянула в окно, а там — ясное звёздное небо и очень светло, полнолуние, и напротив возвышается белая шапка Аннапурны Южной, освещённая луной. И такое впечатление, что Аннапурна очень близко, ну прямо во дворе соседнего лоджа. Потрясающая картина. Настроение сразу поднялось.
Я не представляла, насколько будет холодно на вершине Пун Хилла, и на всякий случай одела термо и сверху тёплые штаны и взяла с собой пуховик. Всё-таки, там придётся провести около часа без движения. Высота 3200, раннее утро, есть вероятность, что замёрзну без тёплой одежды.
Я быстро собралась, оделась, вышла на улицу и в ожидании фантастических впечатлений начала подниматься по ступенькам на Пун Хилл. Время было 4:45.
Вместе со мной шли ещё люди, то и дело я видела свет фонариков. Но никакой толчеи на тропе не было, хотя в некоторых отчётах я читала, что подъём на Пун Хилл происходит в плотной толпе. Видимо, я вышла слишком рано, поэтому на тропе было пусто.
Меня обгоняли более резвые ходоки, а я тоже иногда кого-то догоняла и обгоняла. В целом шлось мне легко, несмотря на то, что ночью я спала плохо. Проснулась в 1:30 и забылась на полчаса уже перед подъёмом.
Дошла до будки, и, невзирая на столь ранний час, там уже продавали билеты. Я заплатила 50 рупий и стала обладателем билетика на холм Пун Хилл.
Когда поднялась до локационной вышки, увидела вывеску, что осталось идти 15 минут. Но это было очень смелое заявление. Возле вышки — это примерно половина подъёма. Вторая его часть впереди. Шла и шла. Но вот и финиш. Весь подъём занял у меня 50 минут. Прям, рекордсменка, блин.
На смотровой площадке уже собралось немало людей. Услышала русскую речь: мужчина говорил, что обычно людей больше, а сегодня их что-то мало. Он что, очень часто здесь бывает?!
Я воспользовалась случаем и попросила его объяснить, где какие вершины. И он мне объяснил толково, не немного, то, что знал. Основные вершины, Дхаулагири и Аннапурна Южная, я различала и сама, но то, что отсюда видно  вершину Мачапучаре — раздвоенный рыбий хвост, было для меня открытием и очень взволновало. Вот она, красавица, справа. Я так мечтала её увидеть! Правда, я представляла её несколько другой, гораздо крупнее. А она в совокупности других горных вершин смотрится с холма Пун Хилл не такой уж большой. Но впечатляет своей необычной красотой.

Мачапучаре — священная, непокорённая гора, запрещённая к восхождению.

Пока поднималась, было очень жарко. Но на площадке, в ожидании восхода, я стала примерзать, поэтому с удовольствием одела пуховичок.
Люди всё подходили и занимали места в «зрительном зале».

На смотровой площадке Пун Хилл.

Я поднялась на вышку. Сначала там было свободно, но потом подошло немалое количество народу, и свободных мест у барьера не осталось.
Когда я пришла на холм (в 5:35), было уже совсем светло, но до появления солнца оставалось немало времени.
Но вот горизонт на востоке стал розоветь, вершины стали видны всё лучше. Все вокруг безостановочно фотографировали, и я тоже.

В 6:35 из-за горизонта появилось солнце. Первые блики солнечного света заиграли на вершинах красавицы Дхаулагири и Аннапурны Ажной.  Это было очень эффектно. Оторваться от этого зрелища трудно, и я довольно долго любовалась на на горы, освещаемые восходящим солнцем.

Дхаулагири.

Аннапурна Южная в центре. Слева — Аннапурна I. Справа — Хиунчули.

Вскоре солнце полностью вышло из-за гор, картина освещённости  горных вершин меняться перестала, и я спустилась с вышки. Народ вокруг был в радостном возбуждении от происходящего. Я решила, что и мне нужно запечатлеться на холме Пун Хилл  на фоне знаменитых горных вершин, всё же, это — немаловажный момент моего трека. 

Ну вот и всё, можно спускаться вниз. Дело сделано.
Вниз я шла, как раз таки, в плотной толпе. Но никто никому не мешал. Спуск занял 25 минут.
Сказать честно, я ожидала от этого действа немного большего. Вершины в мягком розовом свете восходящего солнца — этого как раз и не было. А вот вчера на закате мне удалось поймать розовый, долго не гаснущий язычок на вершине Дхаулагири…

Вид на Аннапурны при спуске с Пун Хилла.

Спустившись в Горепани, я купила в магазине постер: панорамный вид с Пун Хилла  с названием всех вершин и указанием их высот. Очень жаль, что не купила этот постер вчера и не принесла его с собою на холм. Вот было бы мне увлекательное занятие — выискивать где какая вершина находится. Тогда визит на Пун Хилл стал бы гораздо интереснее.
Но я наверстала упущенное дома, нашла на своих фотографиях все вершины и подписала их. Оказалось, что я их все запечатлела. Вот результат моего труда:


Вернулась в гостиницу и с большим аппетитом уплела свой завтрак. Всё-таки здорово вот так с утречка подняться на 336 метров, а потом спуститься. Еда после такого променада кажется в несколько раз вкуснее.
Маленькая подробность: я дала портеру Харке выспаться, сказала, что не надо ему вставать ни свет, ни заря и тащиться со мною на холм. Он, наверняка бывал там уже немало раз. Харка аж расцвёл от счастья, услышав это. И мне спокойнее и лучше одной. Заблудиться там невозможно.
После завтрака я переоделась в лёгкую одежду, собрала рюкзак, и мы двинулись по маршруту Горепани — Тадапани.
Вообще-то, официально трек «Кольцо Аннапурны» заканчивается в Наяпуле. Посетив Пун Хилл, можно запросто спуститься в тот же день в Наяпул, сбросив примерно 1800 высоты. Убийственный такой переход получается (много ступенек, как мне рассказывали).
У меня оставалось в запасе два свободных дня, и мне не хотелось проводить их в Покхаре или в Катманду. В Покхаре у меня и так будет 1,5 дня. Более, чем достаточно. 3,5 дня в городе — это слишком. Я буду там страдать, мне лучше быть на треке среди природы, как можно дольше.
Мы не пошли в Наяпул, а решили пройти более длинным путём: через Тадапани, Хандрук и Ландрук. Закончить трек запланировали в Педи. Таким образом, я чуть-чуть пройду по треку АВС (Аннапурна бэйс кэмп), в самом его начале, весь-то  трек АВС я сделать не успеваю.
Итак, мы пошли в Тадапани. В начале опять бесконечный подъём по ступенькам. Мало мне Пун Хилла! Снова всё вверх и вверх.

Оглядываясь назад. Холм Пун Хилл. Вид с тропы, ведущей в Тадапани.

Виды по дороге в Тадапани.

Тропа проходит среди девственного леса, и очень важно отметить, что на протяжении всего подъёма нас сопровождают высоченные снежные вершины. Смотрятся они потрясающе, глаз не оторвать. С утра вершины видны хорошо, их ещё не заволокло облаками, но облака уже подтягиваются и скоро вершин видно не будет. Лишь к вечеру облака рассеются, и снова можно будет любоваться горами.
Наконец-то пришли на перевал Deurali Pass (3090), поднялись на 200 метров.

Вершина Мачапучаре. Вид с перевала Деурали.

На перевале Деурали. Народу на тропе Горепани — Тадапани немало.

Теперь начался длинный и крутой спуск. Очень долгий и изнуряющий. Я иду, выверяя каждый шаг. Только бы не навернуться! Спуск, действительно, очень, очень крутой и в основном, по ступенькам, которые по размерам совсем не подходят к размаху моего шага. Всё время приходиться быть начеку. Ну и маршрутик сегодня! Не даёт расслабиться, ровных участков почти нет.

Тропический лес, среди которого проходит сегодняшний маршрут .

Длиннейший и крутейший спуск привёл нас в красивейшее ущелье, и теперь мы долго-долго шли вниз вдоль речки. Впервые на треке тропа проходила рядом со спокойной, совсем не бурной, но обалденно красивой речкой. Тропа была не очень крутая, комфортная, но время от времени всё же  приходилось спускаться по ступенькам.
Постоянно встречались небольшие очаровательные водопады. Я без конца останавливалась и фотографировала. Шла довольно медленно, растягивая удовольствие. Это было такое наслаждение! Мне не хотелось, чтобы оно кончилось.

Высокий водопад. Здесь мы закончили крутой спуск и  дальше шли вдоль ущелья.

Виды в ущелье (на карте даже не указано его название):

Бедному Харке приходилось меня всё время  ждать. Но я не переживала по этому поводу. Я уже научилась идти так, как мне удобно, и не стараться успевать за портером. И получать удовольствие от той ходьбы, темп которой я сама себе устанавливаю.
И вот здесь, среди этого блаженства и кайфа случилась неприятность. Тропа по большей части проходила в тени, поэтому я сняла солнечные очки (новые и дорогие, соответствующие моему зрению, с поляроидным покрытием и с диоптриями) и, вместо того, чтобы положить их в рюкзак, зацепила за нагрудный карман рубашки. Была уверена, что это — надёжно. Я так увлеклась красотой природы, расслабилась, кайфовала, что не заметила, как очки упали.  А когда вышла на солнышко и хотела их одеть — хлоп, а очков-то на кармане нет.
Честно сказать, я очень расстроилась. Даже вернулась немного назад. Но назад — это огромный, длинный и крутой подъём. Пройти его весь — это было просто невозможно. И потом, я же не знаю, где именно упали очки. Подъём длиннющий, мне просто не по силам сейчас весь его подняться, а потом спускаться вниз, и опять по ступенькам. К тому же, а вдруг очки кто-то уже нашёл и поднял? Тогда я их всё равно не найду.
Погоревала я, но, как всегда, сказала себе, что это не самая большая беда в жизни, и счастье, что случилась она уже в конце трека, когда я смогу легко обойтись и без солнечных очков. Погоревала и пошла дальше, опять вниз и вниз, а потом снова вверх.
Потом мы какое-то время шли по удобной тропе, и вокруг были пейзажи, заставляющие замирать сердце от восторга — глубокие ущелья с крутыми берегами, покрытыми густым тропическим лесом.

Потрясающие виды па подходе к Бан Тханти.

И вот мы прошли деревеньку Бан Тханти (3180), где многие останавливаются на обед, и сразу за ней опять начался крутой спуск. Мы довольно долго топали вниз, опять по ступенькам, и наконец пришли к мостику через речку. Всё говорило о том, что сейчас нам предстоит подниматься наверх по противоположному берегу. И точно! Опять вверх и опять ступеньки.  Они казались мне бесконечными. По версии MAPS.ME получалось, что до Тадапани придётся преодолеть 220 метров по вертикали. Вроде немного, но мне эти  220 метров дались непросто. Я очень часто отдыхала.
Ну и маршрутик сегодня! Всего 10 километров, а идём уже почти 5 часов. Но зато красивый и разнообразный. Просто нет слов!
Ещё немного усилий, ещё немного ступенек, и мы входим в Тадапани. Ура, я счастлива!
Харка нашёл мне, как сначала показалось, не самый лучший отель. Комната без удобств и щели в стене. Будет здесь ужасно холодно ночью.
Но я быстро оценила преимущества своего сегодняшнего пристанища — потрясающий вид из окна комнаты и из столовой, топится печка, в столовой тепло, уютно и не хочется оттуда уходить. И совсем недорого. Есть даже горячий душ, вода которого греется от печки. Я почему-то поленилась и не воспользовалась. О чём потом жалела.

Тадапани. Вид из лоджа. где я останавливалась. Вдали — красивое ущелье и водопад.

Радуга над Тадапани после небольшого дождя.

Кроме меня, в лодже только компания из двух пар (говорят по-немецки) и турист непонятной страны с гидом (оказался филиппинцем). Спокойное такое место не в самом центре посёлка.
Я отобедала шикарным зелёным салатом и не менее шикарным овощным супом. Отдохнула немного и спустилась на «пятачок», вокруг которого расположено большинство отелей (наш-то на холме, на удалении) и тусуются туристы. Тут же продают всякую всячину, разложенную на столах.
Я не удержалась и купила себе ожерелье с крупными камнями бирюзы. Как сказал продавец (приятнейший мужчина), и камни из Тибета, и сделано в Тибете. Ну что же, это — хорошая энергия, поверим ему. Он хотел за ожерелье 2600 рупий, но после дружелюбной торговли продал за 1200.
Теперь я ношу его и радуюсь, мне нравится ожерелье это тибетское. Камни нагреваются от тела при носке и потом сохраняют свое тепло некоторое время. Очень здорово.

05.11.17. Тадапани (2630) — Ландрук (1565). 5 часов.

Ну вот что-то нет лёгких дней на треке вокруг Аннапурны!
Нет, не так. Лёгкие дни были, но были они в самом начале, когда я шла 4-5 часов без изнурительных длинных подъёмов.
А после того, как пересекли перевал Торонг-Ла  — все дни тяжёлые. Или очень длинные переходы, или затяжные подъёмы и спуски.
А сегодняшний день меня просто доконал своим спуском по ступенькам на 700 метров по вертикали!
А ведь начиналось всё спокойно и приятно.
Утром проснулась и удивилась потрясающему виду за окном:  Аннапурна Южная, Хиунчули и Мачапучаре, как на ладоне и восходящее солнце освещает их вершины. Чем не Пун Хилл?!
Вчера вечером горы были скрыты за облаками, и я даже не предполагала, что здесь будет такой вид. Все постояльцы высыпали на улицу фотографировать.

 

Раннее утро. Вид из лоджа в Тадапани.

Аннапурна Южная и Хиунчули. Вид из Тадапани.

Мачапучаре. Вид из Тадапани.

На завтрак портер Харка не пришёл, хотя договаривались с ним на 7:30. Пришлось самой идти на кухню и просить, чтобы принесли еду. Хотя в Непале на треках  принято, что портеры приносят еду клиентам. Но Харка, видимо, спал, пришёл позже. Мне это не нравится, но осталось всего два дня его терпеть.
Вышли в путь в 8 часов. Тропа шла по красивому  лесу, где встречались речушки и водопады. Шли  всё время вниз. Спуск не крутой, постепенный, иногда попадались ступеньки, но не очень много.

Тропа из Тадапани в Гхандрук.

Мой портер на тропе.

Перед Гхандруком появились потрясающие виды на Аннапурну Южную и Мачапучаре. Те, кто заканчивают «Кольцо Аннапурны» в Наяпуле, к сожалению, этого не видят. 

На эти виды хотелось смотреть и смотреть. Мы сделали остановку и устроили фотосессию с непальскими парнями. Один из них сделал мне неплохие снимки на фоне гор.

В Гхандруке выпила чайку, любуясь на снежные вершины. Спросила хозяина лоджа, как он живёт и что чувствует, видя каждый день перед глазами такую красоту и мощь природы. А он ответил, что чувствует себя счастливым. Кто бы сомневался!

Школьники играют в футбол на поле с видом на Аннапурну.

Со мной хотят сфотографироваться! Я не против.

Всё было мило и не предвещало никаких испытаний. Я думала: «Ну вот, наконец-то лёгкий день. Придём рано в Ландрук, и я ещё успею прогуляться по тропе на Чомронг. Сколько позволит время. Хоть немного прикоснусь к треку АВС».
Как всегда, пиздец (извините, но иначе не скажешь) подкрался незаметно. Вышли из Гхандрука, и Харка показывает мне на противоположный крутой склон: «Вот он, Ландрук!». Ой вавой!
И без объяснений понятно, что так просто туда не попасть. Передо мной глубокое ущелье, придётся сначала много спускаться, а потом подниматься.

Ландрук. Вроде недалеко. Но путь в него неблизок и тяжёл.

И начался спуск к речке Моди Кхола. Очень крутой. Наикрутейший. И всё время только по ступенькам! Испытания не кончаются. Спуск с перепадом высот в 700 метров. И до этого спустились из Тадапани в Гхандрук примерно метров 600. 1300 метров спуска, большая часть которого по ступенькам! Можно кончиться!
По дороге проходили через деревню Киуми, где я отвлеклась от трудностей спуска и с интересом понаблюдала за местной жизнью.
Фото из серии «Деревенские картинки»:

Обработка зерна.

Сушка кукурузы.

Плетёные вручную корзины для переноски тяжестей.

Этот спуск меня так задолбал, что когда он, наконец, закончился, и мы  подошли к мостику через реку Моди Кхола, я уже почти не чувствовала ног и еле их передвигала.

Речка Моди Кхола.

Сразу за мостиком начался подъём к Ландруку. Посмотрела по MAPS.ME — подъём на 336 метров при дистанции в один километр. Это очень крутой подъём!
Полезли вверх. Тяжело. Но всё-таки, это было лучше, чем нескончаемый спуск по ступенькам.

Ступеньки на подъёме в Ландрук.

Шла я вверх с огромным трудом, часто останавливаясь. Дело осложнялось тем, что было страшно жарко. Солнце светило во всю силу, лишь иногда пряталось за облачко — тогда сразу становилось легче.

Длинный подъём в Ландрук.

Работа на полях. Ландрук.

Нелёгок крестьянский труд.

Вид на ущелье Моди Кола из Ландрука.

Поднималась до начала деревни больше часа. Потом ещё приличное расстояние шли по самой деревне (она очень большая). И всё вверх и вверх.
Наконец-то Харка привёл меня в лодж, который был ему удобен по каким-то лишь ему известным соображениям, и я получила комнату. Душ и туалет общественные, но выглядят приемлемо. В целом — лодж приятный.
Время 13:15. Я чуть живая. Жарко, и пот льёт градом. Принять бы душ и лечь отдыхать. Но нет, у меня же планы! Я уже по пути в лодж присмотрела, где отходит тропа на Чомронг (есть указатель). Отдохнула полчасика, перекусила, чем бог послал (банан и половинку рыбки) и в путь, на тропу. Разумеется, без портера.
На часах 14:00. Я хотела пройти по тропе часа два (типа час туда-час назад). Повернула по указателю, и тропа сразу стала спускаться вниз. Это меня немного озадачило — ведь потом придётся подниматься.
Но любопытство не давало мне остановиться. Тропа больше шла вниз, но иногда — вверх. Шла она  вдоль ущелья, где внизу, как водится, журчит речка, и идти по ней было комфортно и интересно.

На тропе трека АВС.

Река Моди Кхола.

Навстречу нередко попадаются трекеры. Они возвращаются с АВС. Другой трек, другие трекеры.  Разговорилась с двумя женщинами из Южной Кореи. Похвасталась им, что прошла «Кольцо Аннапурны». Их это впечатлило. «Кольцо Аннапурны»  считается тяжёлым треком, АВС гораздо легче. Он короче, и максимальная высота, на которую поднимаешься — всего 4130 метров.
Вскоре меня ждал сюрприз — потрясающей красоты водопад. Я долго на него любовалась. Дала ему шаловливое название «Писяющий водопад».

Водопад по пути из Ландрука в Чомронг.

Старый мостик возле водопада.

Прошла ещё немного — вдали показался ещё один водопад, а недалеко от него — крыши домов и висячий мостик через речку. Решила, что дойду до этого места и поверну назад.

Водопад. Возле него я закончила прогулку по тропе на АВС и повернула назад. в Ландрук.

Речка Моди Кхола недалеко от Ландрука.

Возле водопада был лодж и ресторан. Я выпила чай масала (потрясающий), купила ячий сыр (впервые на треке, но надо же было попробовать) и тронулась в обратный путь.
До Ландрука дошла очень быстро — за один час. По пути любовалась на Аннапурну Южную. Выглядит она потрясающе.

Аннапурна Южная. Вид из Ландрука вечером.

Пришла в лодж практически без сил. Время 5:15.
Душ оживил и привёл меня в чувство, и я пошла в столовую ждать ужина и писать дневник, в котором накопилась задолженность за несколько дней.
Дневник писала долго, часа, наверное, три. И до ужина, и после него. Не могла остановиться, много впечатлений было за прошедшие дни. Сидящие рядом трекеры (говорили по-немецки) играли в карты и удивлённо посматривали в мою сторону, дескать, что можно так долго писать?! Может они думали, что я — писательница?  🙂 🙂 🙂
В Ландруке проходит маршрут трека к АВС (Аннапурна бэйс кэмп, если кто не знает), и большинство трекеров, остановившихся в лодже идут туда. Я обратила внимание, что здесь другая атмосфера, не такая, как на «Кольце». У трекеров, идущих к АВС, меньше блеска в глазах, они не излучают жажду приключений, они спокойны, ведь им не надо волноваться, как там они пройдут перевал высотой 5416 метров. Возможно, это чисто моё, субъективное видение ситуации.
Закончила запись в дневнике — и спать. Последняя ночь на треке. Не знаю, радоваться мне, или грустить.

*** Так получилось, что о завершающем дне трека и последующих днях до возвращения домой я не сделала запись в дневнике по горячим следам. Но отчёт о путешествии в Непал закончить хочется, поэтому постараюсь восстановить события тех дней сейчас, по прошествии 5 месяцев.

06.11.17. Ландрук (1565)  — Педи (1130). 6,5 часов. Переезд в Покхару.

Гора Аннапурна Южная видна из Ландрука, как на ладони. Утром видимость замечательная, а гора настолько красива, что мне хотелось смотреть на неё непрерывно.
Умывальник в лодже расположен на террасе, в аккурат напротив Аннапурны Южной. Я любуюсь ею во время чистки зубов, превращая таким образом скучнейшее занятие в увлекательное времяпрепровождение, от такой красоты  забывая обо всём. И вдруг ловлю себя на том, что  уже достаточно долго, минут наверное десять, я так стою и чищу зубы. И любуюсь, любуюсь, любуюсь Аннапурной. Вот такой забавный момент (бедные зубы 🙂 ).

Аннапурна Южная (7219). Вид из Ландрука утром.

Я очень надеялась, что сегодняшний маршрут — это в основном спуск, и серьёзных подъёмов не будет. Но я, видно, не учла, что в горной местности такого быть просто не может. Вот и сегодня, пришлось сначала подняться на перевал Питам Деурали (2142), преодолев 600 метров по вертикали (что совсем немало), а уж затем спускаться в Педи (1130), постепенно сбрасывая 1000 метров высоты. Вот такой маршрутик «на закуску», в завершающий день трека.
Вышли в путь, по заведённой уже традиции, в 8 утра. Шли по широкой дороге типа джиповки, но без джипов.

Вышли из Ландрука. Вид на ущелье Моди-Кхола.

Оглядываюсь назад на Ландрук. Большая деревня на крутых склонах ущелья Моди Кхола.

До свидания, Ландрук и Аннапурна!

Сначала был пологий подъем, затем спуск к реке. Переправились через речку по камушкам. Мостик находился рядом, но по нему не пошли.

Речка, боковой приток Моди Кхола.

Тропа из Ландрука в Толку. Вид на ущелье Моди Кхола.

Пришли в деревню Толка. Отсюда также открывается великолепный вид на Аннапурну Южную. Бросила на неё прощальный взгляд. Скоро-скоро она скроется с моих глаз…
Померяла с помощью MAPS.ME расстояние до её вершины — получилось 16 километров по воздуху. Это же совсем близко!
За деревней Толка меня несколько раз просили сделать пожертвования. С таким явлением на треке в Непале я столкнулась впервые. Пожертвовала на строительство новой школы (святое!) и мужчине-инвалиду. При этом, мне предложили записать в специальную тетрадку свои данные: имя, страну, сумму пожертвования. Я с гордостью написала: Elena, Israel.
Вскоре после Толки мы зашли в красивый тропический лес, и начался убийственно длинный и крутой подъём на перевал Питам Деурали. Сначала по тропе, а затем по ступенькам. Бесконечные, крутые ступеньки вверх. Подъём  давался мне тяжело, приходилось часто останавливаться. Навстречу почти непрерывным потоком шли трекеры. Еще свеженькие и неуставшие. Видимо, все они шли к базовому лагерю Аннапурны. Известно, что трек АВС очень популярный, и на нём много народа. Я в этом сегодня убедилась.
Поднялись на перевал. Остановились и отдохнули. И пошли дальше.

Уходим с перевала Питам Деурали. Прощальный взгляд на Аннапурну Южную.

Виды, открывающиеся с перевала Питам Деурали.

Далее на нашем пути была деревня Потана (1990). В неё вела приятная и лёгкая лесная тропа, иногда взлетающая вверх, но в основном плавно спускающаяся вниз.

Тропа с перевала Питам Деурали в Потану.

Прошли Потану. Там я присела за столик в кафе и выпила чаю, чтобы было приятнее идти дальше.
Следующая точка на нашем пути — большой населённый пункт Дхампус (1650). Много гостиниц и симпатичные виды вокруг.

Вид с тропы возле поселения Дхампус.

Виды возле Дхампуса.

Прошли через весь Дхампус. Шли долго, посёлок очень большой. На окраине Дхампуса вышли на тропу, ведущую в Педи. Вернее, это никакая ни тропа, а одни лишь ступеньки, ступеньки, ступеньки. От Дхампуса до Педи перепад высот 500 метров, и все эти 500 метров нужно спускаться по непальским ступенькам, которые никогда не совпадают с размером твоего шага. Убийственно. Этот спуск, как и вчерашний, измотал меня  до предела.

Длиннющая лестница, ведущая из Дхампуса в Педи.

Приближаемся к Педи. Вдали видна Покхара.

Спуск к Педи. Внизу видна дорога на Покхару. В принципе, можно дойти и пешком, но не стоит.

Но вот пройдена последняя ступенька, я дошла до  Педи и наконец-то стою на ровной поверхности.
Трек завершён. Я изображаю радость, победно подняв вверх треккинговые палки.

Радостный миг — трек вокруг Аннапурны успешно пройден!

На самом деле, мне и радостно, и немного грустно. Закончился трек, который был большим и особенным событием в моей жизни. Его я ждала, к  нему я  готовилась, и в него я вложила частицу своей души.
Портер Харка спустился давно, поджидал меня и уже подсуетился: пригласил знакомого с машиной, чтобы тот заработал, подвезя меня в Покхару. Это было понятно. Но я не возражала, поскольку  Харка еще в дороге спросил, хочу ли я ехать в Покхару на такси, и я ответила согласием.
Они хотели 3000 рупий, но с лёгкостью согласились на 2000. 2000 рупий тоже много за такую поездку  (расстояние  Педи — Порхара около 20 км), но я решила не спорить.
Далее события развивались спокойно и  без каких-либо незапланированных приключений.  Даже  то, о чём волновалась (поиск гостиницы в Покхаре, билеты на автобус в Катманду) разрешилось неожиданно легко и просто.
Приехали в Покхару и прежде всего направились в здешний филиал агенства Yellow Swissa. Не сразу, но нашли его, пришлось немного покататься по улицам Покхары.
В агенстве мне вернули 15 $ за неиспользованный день с портером. Непальцы честно ведут дела. Они тщательно всё записывают (пока ещё не в компьютеры, а в толстые тетрадки) и дают на всё квитанции.
Меня тревожил вопрос с автобусом в Катманду, поскольку общественный транспорт в Непале имеет свои особенности, которые я ещё до конца не изучила. Из отчётов я знала, что лучше купить билет на автобус заранее. Но где купить билет  и откуда отправляется автобус — эти вопросы оставалось выяснить. Всё оказалось просто — тут же, в агенстве, мне продали билет на автобус на 8 ноября и объяснили, откуда он отправляется. Автостанция называется Tourist Bus Park. Билет до Катманду стоил 1000 рупий. Есть более дорогие компании, например Green Line. У них билет стоит 2000 рупий, и в эту стоимость входит питание на остановках. Я решила не переплачивать, поскольку все автобусы едут по одной и той же дороге, и Green Line в Катманду быстрее не приедет. А питание мне не нужно.
Была ещё одна задача, немало волновавшая меня в тот момент и требующая решения — найти гостиницу в Покхаре. Гостиниц там много — как её искать и какую выбрать? Я была готова к тому, что взвалю на плечи свой тяжёлый рюкзак (портера теперь со мной не будет) и  буду ходить по улицам Покхары от гостиницы к гостинице.
Но и эта задача решилась легко — тут же, в агенстве,  мне предложили гостиницу за 800 рупий в сутки и я, разумеется, с радостью согласилась.
Все насущные вопросы были решены, и пришло время распрощаться с портером и дать ему чаевые. Я задала Харке вопрос о том, сколько он  хочет, хотя для себя уже  установила, что максимум, который готова ему дать — 100$. И именно 100$  Харка запросил в качестве чаевых за 23 дня работы. Без вопросов, я ему их  сразу же дала. Его услуги стоили мне относительно дёшево — 15$ в день, вот и подумала — пусть радуется. Но, получив так быстро 100$, он, видимо понял, что продешевил, и стал выклянчивать ещё 50. Но здесь я была тверда, и добавку ему не дала. Думаю, что моей ошибкой было то, что я вынула при нём всю пачку денег, 5-6 купюр по 100 $, и дала ему только одну сто долларовую бумажку. Он, видимо, возомнил, что  денег у меня куча, и ничего не случится, если подкину ему ещё зелёненьких.
Попрощались мы с Харкой довольно прохладно, никаких объятий, никаких добрых слов в мой адрес (я-то свои хорошие пожелания ему сказала). Просто слабенькое рукопожатие с его стороны. А ведь, можно сказать, прожили бок о бок 23 дня.
В гостиницу меня за небольшое вознаграждение подвезли на машинке, стоявшей у порога агенства. Название гостиницы не помню, да это и неважно. Гостиница была нормальная, в тихом месте, недалеко от центра. Комната со всеми удобствами, светлая, с балконом с видом на горы. И, разумеется, доступ к интернету. Чего ещё желать?!
Ну всё. Можно отдыхать, смывать пыль и пот от трека под горячим душем и стирать пожитки. Наслаждаться тёплой погодой. Пошариться в интернете. И наконец-то, не зависеть от портера!
Вечером вышла на прогулку и в приглянувшемся мне ресторане поужинала и отметила окончание трека. Немного грустно, что в одиночку, но я не даю грусти овладеть собой и настраиваюсь на весёлый лад.  Всё у меня обалденно хорошо и лучше просто не бывает!

Отмечаю окончание трека в ресторане в Покхаре.

07.11.17. Покхара. Прогулки по городу. 

Один день в Покхаре. Достаточно или нет? Мне хватило. Я не собиралась посещать холм Сарангот, делать рафтинг или летать на парапланах. Всё это очень интересно, но для меня сейчас неактуально. Я не люблю, когда яркие события следуют одно за другим. Я должна «переварить»  предыдущие впечатления, и это занимает время. Впечатлениями от трека вокруг Аннапурны я была заполнена до предела, и всё, что мне нужно было в Покхаре — это отдохнуть и неторопливо погулять по городу.
С утра желательно позавтракать, и с этой целью я пошла в кафе АМ:РМ, которое мне присоветовала Катя Медведева, знакомая по фейсбуку. Кафе АМ:РМ находится в противоположном от гостиницы конце города, и пошла я туда, разумеется, пешком. Пока шла, знакомилась с городом. Покхара в целом произвела на меня приятное впечатление. Не везде порядок, не везде чистота, но здесь хотя бы, в отличие от Катманду, нет хаоса на улицах, нет засилья мотоциклов и машин, понятно, где что находится. Обращает на себя внимание большое количество людей европейской внешности на улицах Покхары. Трекеры (наверняка среди них есть и восходители), хиппи, просто туристы — каких только колоритнейших личностей здесь не увидишь!
Кафе АМ:РМ меня очень впечатлило. Оно ориентировано на здоровое питание. Большой выбор блюд — смузи, шейки, салаты, запеканки. Глаза разбегаются. Я заказала смузи  уже не помню из каких компонентов, но это было что-то потрясающее. Если бы в Израиле недалеко от дома я бы нашла подобное кафе, то была бы в нём частым гостем.
Одна из достопримечательностей Покхары — это Ступа Мира, и мне хотелось её посетить. Можно было пойти туда пешком, но почему-то напрягаться мне не хотелось, хоть пешком ходить очень люблю. Поехала к Ступе на машине. Водитель подождал меня часа полтора или два (точно не помню), пока я  гуляла в парке возле Ступы. Стоила такая поездка 1500 рупий.
Прогулка получилась приятная. Обошла вокруг Ступы несколько раз (слева). Много непальских туристов. Смешно, но непальцы  делают со мной селфи. И легально (спросив разрешение), и нелегально (думая, что я не замечаю).

Ступа Мира в Покхаре.

Школьники на экскурсии. Ведут себя тихо, уважают учителей.

Поднимаясь к ступе, следует снимать обувь.

Статуи Будды на ступе Мира.

Ступа Мира находится на холме, и оттуда открываются отличные виды на озеро Фева, на город и в теории — на горы. Но увы, снежные вершины были затянуты облаками, и гор я не увидела.

Вид, открывающийся от Ступы Мира. Горы затянуты облаками, и лишь кусочек вершины Мачапучаре виден над ними.

В интернете нашла фото того же места, когда горы не закрыты облаками:

Вид на Покхару от Ступы Мира.

После посещения ступы прогулялась по набережной озера Фева. На лодочке не каталась, не было большого желания.

Озеро Фева в Покхаре.

Лодочки на озере Фева.

Гуляла долго, шла, пока не кончилась благоустроенная дорожка. Устала и проголодалась. Куда идти кушать? Не придумала ничего лучшего, как снова через весь город пойти в кафе АМ:РМ. Очень уж оно мне понравилось, и хотелось попробовать ещё что-нибудь из их меню.
На этот раз заказала какое-то блюдо с тропическими фруктами.  Утренняя еда понравилась мне больше.

Лёгкий ужин в кафе АМ:РМ.

Пришло время возвращаться в гостиницу. По дороге сделала кое-какие покупки, что всегда приятно. В том числе купила майку с картой трека вокруг Аннапурны, и теперь с гордостью одеваю её в походы. И что интересно, она часто служит ключом к новым знакомствам.
Придя в отель заказала такси на автовокзал на завтра на 6:30. Ради развлечения можно было пойти на автовокзал пешком. За час я дошла бы туда спокойно, и даже с большим рюкзаком. Не надо было бы волноваться, приедет такси или нет (а я волновалась!). Но всё же решила поехать на такси, дать заработать местным жителям.
Придя в комнату, собрала рюкзак и приготовилась к завтрашнему дню. Можно спать.

08.11.17. Переезд из Покхары в Катманду на автобусе.

В день отъезда в Катманду душа моя была не очень спокойна. Я все ещё переживала, главным образом, по двум вопросам:
1) Приедет ли за мной такси вовремя. 2) Найду ли я на автостанции свой автобус.
О том, каким будет путь до Катманду я даже и не думала, а ведь именно  сама поездка, которая прошла не совсем гладко, заставила меня больше всего переживать в этот день.
Такси приехало к гостинице ровно в назначенное время — в 6:30. Таким образом, на автовокзал я прибыла заблаговременно — в 7 утра (отправление автобуса по расписанию в 8:00).
В отличие от Катманду, в Покхаре на автостанции был полный порядок. Автобусы стоят в ряд, и на них написано название фирм, нужно только отыскать свою. Видимо такой порядок здесь потому, что это автостанция предназначена исключительно для поездок в Катманду, и большинство пассажиров — туристы, причем не только европейские, но и непальские.
Я отыскала автобус своей компании. Это был 7 часовой, и он вскоре отъехал. На его место  прибыл следующий, мой, 8 часовой, до  отправления  которого был целый час. Я села за столик в кафе и залюбовалась видом на божественную гору  Мачапучаре. Утром, пока не набежали облака её вершина было хорошо видна.

Автовокзал в Покхаре. Автобусы, туристы… И надо всей этой мирской суетой возвышается грандиозная вершина Мачапучаре.

Время в ожидании автобуса я провела нескучно — выпила кофе (хорошего, фирменного) и понаблюдала за туристами, снующими в поисках своего автобуса. Большинство из них были с большими рюкзаками и в трекинговых ботинках. Видимо, как и я, прошли трек и возвращались домой.
Но вот дверь моего автобуса открылась, и нас пригласили на посадку. Автобус не роскошный, но вполне нормальный. Рюкзак положили в багажник. Места в автобусе пронумерованы, всё чин чинарём. Рядом со мной расположилась непальская девушка.
Выехали точно 8 часов. Каждый пассажир получил бутылку с водой. Неплохой сервис у непальцев, однако.
200 км до Катманду автобус предположительно должен был преодолеть за 6 часов. Выехали за город. Я любовалась прекрасными видами: ущельями, горами, речками. Иногда играла в телефончике, чтобы скоротать время.
Останавливались на обед. Я была не голодна, купила только парочку мандаринок. Продвигались мы неплохо.
И вдруг, когда большая часть пути осталась позади, автобус стал тащиться, как черепаха, и я увидела, что впереди на подъеме вся дорога заполнена машинами. На сколько можно было видеть, транспорт стоит без движения. Огромная пробка. Приехали…
Мы почти не двигаемся, лишь изредка трогаемся с места и проезжаем считанные метры вперед. Хуже всего, что я не понимаю причину затора. Что это — авария, оползень на дороге или что-то ещё? А не зная причину, не имеешь представления, сколько времени может продлиться эта ситуация.
Я стала волноваться не на шутку. Время 2 часа дня, завтра у меня самолет, и до вылета осталось менее 24  часов. А вдруг мы застрянем здесь на сутки?!  Это же Непал!
Я стала искать выход из создавшегося положения. Посмотрела по MAPS.ME — до Катманду было 20 км. Эту дистанцию пешком по асфальтовой дороге, даже если  идти буду медленно и с остановками, поскольку рюкзак у меня тяжелый, часов за 10 я преодолею. И успею на самолет.
Но тут в разгар планирования «похода» в Катманду лед тронулся. Мы начали двигаться вперед. Двигались хоть и медленно, но более менее систематически. Выехали на подъем, и тут я поняла причину затора — дорогу ремонтировали и для движения оставили одну полосу. Вот и пропускали по очереди то наше направление, то встречное. В моменты пережидания встречного потока я развлекалась тем, что рассматривала пассажиров  проезжающих мимо нас автобусов. Мы-то стояли, не двигаясь, и можно было рассмотреть пассажиров вблизи, а это было действительно интересно.

Ремонт дороги.

От сердца отлегло. Не придётся идти пешком двадцать километров с 20 килограммовым рюкзаком.  До Катманду доедем.
Вскоре мы въехали на окраину города. Смотрю в окно — людей очень много, и все находятся в движении, у всех свои цели. Вокруг беднота, трущобы, страшная пыль. Картина удручающая.
На  автостанцию в Катманду приехали в 5 вечера. 200 км ехали 9 часов. Обалдеть! Но спасибо, что вообще доехали, и причём — сегодня.
Только остановились, автобус атаковали водители машин. Их было много, и они предлагали свои услуги. Мне запомнились их просящие глаза. Жалко их, все хотят заработать свою копеечку, но не всем, наверное, удаётся, конкуренция большая.
Разумеется, я взяла машину, хоть до Тамеля и близко, можно было и пройтись.
Поселилась в ту же гостиницу, что и в начале (Eco Hotel). Поужинала в том же ресторане, что и в первый день в Катманду. Прогулялась по Тамелю. Было чувство, что я вернулась домой. Тамель воспринимался, как что-то родное.
Купила подарки. Очень понравились футболки с мандалой. Купила друзьям и родным.

Футболка с мандалой.

Последняя ночь в Непале в этом путешествии, завтра домой. Надеюсь, что вернусь сюда.

 09.11.17. Возвращение домой. Полёт: Катманду — Доха — Амман — Тель Авив.

До аэропорта доехала на такси за 500 рупий. Аэропорт в Катманду маленький, и магазин дьюти фри там совсем крошечный, выбора товаров нет. Но я нашла, на что потратить оставшиеся рупии — купила календарь с вершинами Гималаев.
В 12 часов, точно по расписанию, самолёт Катарских Авиалиний поднялся в небо над Непалом и взял курс на Доху. Видимость была отличная, и я смотрела с высоты полёта на пустынные ландшафты Пакистана, а затем и на Персидский залив. Не могла оторваться от окна, так было интересно и красиво.

Пустынные ландшафты Пакистана.

Персидский Залив.

Катарцы, как всегда, были на высоте, и полёт с ними доставлял немалое удовольствие. Не даром же их компания считается одной из лучших в мире.
Мы летели навстречу дню и в 21:30 того же дня приземлились в Тель Авиве.
Полёт проходил с двумя посадками. Первая посадка была в Дохе, столице Катара. Доху я рассмотрела сверху, и она меня очень впечатлила: какой-то фантастический оазис с небоскрёбами посреди пустыни.
Коннекшн в Дохе был короткий, но я успела подойти к ювелирному магазину и посмотреть на изделия из золота с самым высоким содержанием золота в мире.
Из Дохи летели в Амман (Иордания). Самолёт подали огромнейший и новейший. 8 кресел в ряду, большие экраны touch перед каждым креслом. Колоритнейшие пассажиры — иорданцы в белых национальных балахонах до пят. В основном мужчины, женщин мало.
Из трекеров только я да пара молодых израильтян. Полёт прошёл замечательно. Наблюдала великолепный закат над Аравийским полуостровом.
Ожидание в Аммане длилось часа три с половиной. Там роскошный аэропорт, недавно построенный. Хороший интернет. Время пролетело незаметно.
Полёт до Тель Авива занял всего 25 минут.
Саша встретил и отвёз домой. Вручила ему непальские подарки. Отметили благополучное возвращение.
Вот и всё. Теперь надо «спускаться с небес» и возвращаться к обычной жизни. А это, ох, как непросто!
Помогает лишь мечта о следующем путешествии в Непал.

После трека. Разные мысли.

  1. Трек  «Вокруг Аннапурны» завершён. Прошла я его по полной программе, от Бесисахара до Педи,  и весь пешком, нигде не подъезжала ни на джипах, ни на автобусах (хотела, да не удалось 🙂  ).
    Получилось, своего рода, «Большое Кольцо Аннапурны».
    Это чертовски здорово, что я прошла его, и радость моя от этого просто плещет через край.
    Где-то я вычитала такую мысль: «Пускай ты сейчас страдаешь, и тебе очень, очень трудно, но когда это закончится, ты на всю свою жизнь останешься тем, кто поднялся на Эверест» . (Не помню дословно, но что-то в этом роде)
    Вот и я. Временами мне было очень нелегко, и я даже страдала на треке вокруг Аннапурны (во время болезни, конечно), но теперь на всю оставшуюся жизнь я буду тем человеком, который прошёл «Кольцо Аннапурны». А это не так уж и мало!
  2. Жалко, что не попала к базовому лагерю Аннапурны (трек АВС). Ведь он был совсем недалеко, и там так красиво, и могучие высоченные горы подступают так близко…
    Но причина этого только во мне. Это моя ошибка и мой просчёт. Нужно было дома расписать план трека по дням, и тогда бы я увидела, что мне не хватает 2-3 дней. А добавить их не составило бы труда. Но план я, к сожалению, не расписала, хоть информации по треку у меня было достаточно, поэтому к АВС сходить не успела. Придётся приехать ещё раз.
  3. Хотела бы я снова пройти «Кольцо Аннапурны»? Да, конечно да! Но только не болея, получая удовольствие по полной программе.
    Немножко бы изменила маршрут. Кое где проехала бы на джипе. Не пошла бы второй раз на озеро Тиличо и на Пун Хилл. Там красиво, но одного раза достаточно.
    Восполнила бы недовыполненное —  дошла бы к озеру Айс Лейк. А также сходила бы к пещере Миларепы, к леднику Гангапурны.
    Задержалась бы немного в Мухтинате, сходила бы в монастырь.
    Побывала бы в Кагбени. Возможно, сделала бы боковой трек к ледовому водопаду Дхаулагири (между Марфой и Калопани).
  4. Тема портера.
    С портером мне не очень повезло. Дружеские отношения у меня с ним не сложились. Да, за 15$ в день дружбу не купишь. Портер Харка исправно нёс мой рюкзак, но особых эмоций не проявлял. И несколько раз создавал неприятные ситуации, когда мне приходилось его разыскивать и волноваться (в Як Кхарке, в Джомсоме). Ну и кроме этого были моменты  нежелательные.
    Вообще, идти с портером — это менять свободу на комфорт. Кому — что подходит, для кого — что важнее. Каждый выбирает по себе. Денежный вопрос тоже для кого-то немаловажен.
    Пройти без портера или гида трек «Вокруг Аннапурны» возможно, тропы понятные, заблудиться практически негде. Но в моём случае без портера мне бы было очень тяжело, поскольку меня поразила болезнь.
  5. Этот трек доказал мне, что у человека могут быть силы и потенциал, о которых он даже и не подозревал. Например, когда я шла на озеро Тиличо и практически еле передвигала ноги. Но не сдавалась и шла вперёд . И всё-таки дошла. Вот, что значит очень сильно чего-то хотеть! Когда желание твоё непреодолимо, достигаются цели и сбываются мечты. Нужно только верить в себя и не отступать.
    А в Непал я обязательно вернусь. Он тянет меня к себе неудержимо.  Уже и билет купила 🙂

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s